Roma: obrigado, Fontana di Trevi

Acho que joguei moedas de ouro na Fontana de Trevi. Segundo a lenda, ao jogar uma moeda de costas para essa fonte, você assegura um retorno a Roma. E a fonte pagou o que me devia. Voltei a Roma em março deste ano e essa foi minha oitava ida à cidade. Na sétima, morei lá por seis meses, quando fiz um estágio na agência de publicidade Leo Burnett, em 2.001.

Eu estava muito ansioso pela viagem por vários motivos. Encontraria meu amigo italiano Curzio, que não via desde 2.001, relembraria os lugares por onde passei e conheceria tantos outros que nem imaginava existirem. Também estava curiosíssimo para ver a reação do Élcio em relacão à cidade. Por ser um apaixonado por história, Roma seria um prato cheio para ele. E foi. Cada esquina que dobramos não me deixam mentir.

Na ida, alertei o Élcio em relação ao gênio dos romanos. O estrangeiro costuma se ofender com o “trejeito intenso” dos italianos, mas isso é um assunto já tão novela das oito (ou das nove) que no final das contas o trejeito acaba sendo um charme. Assim como todas as atrações da cidade, essa latinidade efervescente dos romanos é uma coisa para ser vivenciada, seja nas ruas, nos restaurantes, nas lojas, nas sacadas, nos museus, no atendimento ao público. Eu mesmo vivenciei essa efervescência em cada um desses lugares. “Efervesci” quase todos os dias! Alertei o Élcio e a vítima fui eu, turista calejado da Cidade Eterna. Tudo bem, estou dramatizando, mas confesso que fiquei um pouco assustado com o trato de alguns. Quando morei lá, em 2.001, isso me aconteceu algumas vezes, o que achei normal, mesmo porque aqui no Brasil não é muito diferente. Porém, acho que dessa vez foi um pouco além da conta. Ah, quer saber? Deixemos de bobagem. Ficar ofendido, magoado, assustado ou decepcionado com os nativos é frescura de turista descomprometido. O romano é simpatissíssimo e valeu a pena cada tirada que levei.

PRIMEIRO DIA – domingo

Villa Borghese, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Via Veneto, Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Campo del Fiori e Piazza Farnese

Chegamos ao aeroporto de Roma por volta das 7h e às 9h já estávamos batendo perna. Que maravilha! Isso graças ao pacote montado pelo Élcio, que pesquisou as passagens e hospedagens por umas três semanas. Pagamos bem menos e tudo deu muito certo. Aproveito para uma dica:

se você tiver disponibilidade de tempo e for comprar seu pacote pela internet, faça um orçamento e escolha o seu hotel e companhia aérea preferidos. Antes de fechar o negócio, faça a mesma pesquisa de três em três dias durante, pelo menos, duas semanas, sempre atento à variação cambial, pois o valor do pacote pode cair drasticamente. Aí você escolhe o momento certo de efetuar a compra. Existe o risco do valor subir, mas no prazo de duas semanas pode ser que ele volte a estar como antes. Também é importante que sua viagem esteja prevista para acontecer, no mínimo, dentro de uns 45 dias, tempo seguro para se “especular”. Mas (e eu digo mas) especule somente se o cenário econômico estiver favorável a um câmbio estável. A instabilidade costuma alterar o valor da moeda estrangeira quase sempre para mais. Conhece a Lei de Murphy, né?

Voltemos ao roteiro. Pegamos o metrô e descemos na estação Flaminio. Passamos rapidamente pela Piazza del Popolo, que visitaríamos mais adiante, e subimos a Colina Pinciana até os Jardins da Villa Borghese. Esses jardins são parte de um complexo paisagístico repleto de edifícios, museus e atrações, dos quais se destaca a Villa Borghese Pinciana, palácio onde está instalada a Galleria Borghese. O parque é maravilhoso. De algumas partes, tem-se uma vista espetacular da cidade. Impossível não notar os pinhos, árvores espalhadas por toda a parte e marca registrada de Roma.

Foi na Galleria Borghese que levei a primeira tirada. Aconteceu assim: dois bilhetes custavam € 27. Dei uma nota de € 50. O caixa jogou a nota de volta em minha direção e resmungou: “Cartão de crédito!”. Eu disse, educadamente: “Não, pago com cédula”, sem entender exatamente o que ele queria. Ele me fulminou com o olhar e disse: “Você quer que eu dê troco para uma nota de € 50?!”. Em seguida, ignorou a minha pessoa e disse: “Próximo!”. Aquilo nos deixou um pouco irritados e desistimos de visitar a galeria. Grande coisa, eu nem queria ver obras de Caravaggio, Bernini, Antonello da Messina, Bronzino, Canaletto, Filippo Lippi, El Greco, Rafael, Rubens, Tiziano. Na verdade, eu queria sim! Mas não me frustrei, pois sabia que em Roma e em Florença, cidade que também visitaríamos nesta viagem, veríamos obras de todos esses artistas e de tantos outros. De qualquer maneira, se for a Roma e levar uma patada, nunca dê uma de melindroso como nós. Engula a grosseira que sofrer, esboce um sorriso renascentista, mentalize um gesto obsceno e siga adiante.

Da Villa Borghese descemos até a Piazza del Popolo. Uma pena que, naquela praça, uma das igrejas gêmeas, como são chamadas a Santa Maria in Montesanto e a Santa Maria dei Miracoli, estava em reforma. A simetria dessas igrejas é a marca registrada da praça. Como uma estava coberta de tapumes, ficou “manco”. Para piorar, naquele dia acontecia uma maratona e a praça estava toda enfeitada com material promocional dos patrocindaores do evento. Eu queria uma foto matadora, mas infelizmente não deu.

Na Piazza del Popolo também está localizado o Obelisco Flaminio, um dos 13 obeliscos antigos de Roma, construído no templo dos faraós Ramsés II e Merenptah, sendo levado para Roma por Augusto. Antes de ser removido para a Piazza del Popolo, o obelisco localizava-se no Circo Massimo.

Da Piazza del Popolo seguimos até a Piazza di Spagna. Ponto de encontro de turistas e romanos, essa praça é um dos locais mais fascinantes da cidade.

Na Piazza di Spagna existe uma escadaria monumental que leva à igreja de Trinità dei Monti. Durante a primevera, essa escadaria fica coberta de flores, uma vista simplesmente maravilhosa. Como fomos a Roma em março, não havia fores, e sim uma multidão. Ficava difícil até de fotografar a escadaria e a fonte La Barcaccia, situada na base da escadaria e esculpida por Pietro Bernini.

Fiquei muito surpreso com a quantidade de turistas, pois, de todas as oito vezes que fui a Roma, somente nessa última é que deparei com multidões e filas intermináveis nas atrações. Andar de transporte público, então, era um desespero. Grande parte dos turistas transitava pela cidade em grupos de zilhões de pessoas. Na hora de entrar no metrô, era aquela luta, literalmente. Por falar em transporte público,

o de Roma é composto, basicamente, pelo metrô, trem urbano, tram e ônibus. O metrô deixa um pouco a desejar. São duas linhas extensas, mas que não atendem a todas as regiões. Dependendo do destino, é necessária uma complementação com outro meio de transporte. Os ônibus são eficientes, mas estão quase sempre lotados, principalmente entre as 17h30 e 19h. Procure ficar próximo às portas para conseguir descer no ponto desejado. Também no ônibus, lembre-se de validar seu bilhete nas maquinetas próximas às entradas, pois se o fiscal pedir o bilhete validado e você não o tiver, é multa na certa. Os bilhetes são adquiridos nas estações e em alguns pontos de ônibus. Para mais informações sobre linhas, meios de transporte, tipos de bilhete, percursos e mapas, acesse o site da empresa de transporte público de Roma em www.atac.roma.it. Você pode, também, adquirir nas bancas um mapa com informações de linhas e pontos de parada. Fizemos isso e deu muito certo. Outra boa alternativa é o Google Maps. Se você já sabe os locais para onde deseja ir, basta fazer uma pesquisa pelo nome, como “Piazza di Spagna”, por exemplo. Na barra lateral esquerda aparecerá a opção de “como chegar”, que indicará o meio de transporte ou o percurso a pé. Bom, né?

Da Piazza di Spagna fomos à Fontana di Trevi. Lembra que no início deste post eu citei a lenda da moeda? Pois é, jogue uma de costas para a fonte e assegure seu retorno à cidade. Êta fonte maravilhosa e baratinha! Portanto, se for a Roma, nada de pão-durismo. Jogue sua moedinha. Graças a ela você vai voltar, tendo que pagar apenas pela passagem aérea, hotel, alimentação, transporte e atrações. A lenda também diz que, se você jogar duas moedas, vai encontrar a sua cara-metade em Roma.

Lendas à parte, a Fontana di Trevi é maravihosa! Quando é vista em fotos, imagina-se uma grande praça à sua frente. Mas não. Ela está localizada na Piazza di Trevi, que é muito pequena e rodeada por prédios, o que torna a fonte ainda mais majestosa. No seu centro está localizada a estátua de Netuno num carro em forma de concha puxado por dois cavalos-marinhos. A fonte também é famosa pelo filme La Dolce Vita, de Federico Fellini, e foi cenário de muitas outras produções cinematográficas. Vale uma visita à noite.

Da Fontana di Trevi, seguimos para a Via Veneto, uma das ruas mais caras de Roma e também conhecida pelo filme La Dolce Vita. Não achamos grande coisa, mas, das outras vezes que estive em Roma, lembro que à noite era bem mais bonita. Na Via Veneto, localiza-se a Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, igreja que se destaca pela cripta com restos de 4.000 freis enterrados entre 1.500 e 1.870. Os ossos parecem uma obra de arte sinistra. Para a tristeza do Élcio, que adora assuntos macabros, não pudemos entrar. O local havia fechado há dois minutos e o frei da entrada não foi nada simpático.

Da Via Veneto rumamos para o hotel, afinal ainda não havíamos feito o check-in. No caminho, passamos pela Piazza della Repubblica, embora não estivesse prevista no roteiro. Nessa praça está localizada a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uma basílica que chama a atenção por sua fachada em ruínas, porém seu interior é bastante requintado. As ruínas são parte das instalações de um complexo de banhos que se chamava Termas de Diocleciano, que funcionou entre 306 e 537. Isso mesmo, antes, a basílica era um aquaparque.

No final da tarde, chegamos ao hotel, que fica bem próximo à estação Roma Termini. A região é lotada de hotéis, mas, como se sabe, vizinhança onde existe estação ou rodoviária não costuma ser bem frequentada. Quando chegamos a Roma, o motorista do nosso traslado até orientou de não ficar passeando pelas redondezas. Não vimos nada de mais e nem recebemos alguma abordagem suspeita, mas os italianos não recomendam. Detesto falar isso, mas somos brasileiros e esse tipo de situação é fichinha. Basta ficar atento aos pertences e não dar bobeira às altas horas da madrugada. No mais, os hotéis não eram ruins e havia uma boa opção de restaurantes. Além disso, hospedar-se em Termini tem uma série de vantagens:

você fica próximo ao metrô, à estação de trem, a uma infinidade de linhas de ônibus (importante!) e a uma grande variedade de lojas e restaurantes. Apenas não conte muito com o serviço de internet wi-fi. Tive problemas com o sinal ruim do hotel, que, inclusive, cobrava muito caro por isso. Fora que eu só conseguia conectar na recepção. No quarto, nem sinal de vida. Em algumas vezes, jantamos nos restaurantes que ofereciam esse tipo de internet.

Já hospedados no hotel, tomamos um banho (passava da hora) e cascamos para a rua. Pegamos o ônibus 64 em Termini e fomos à praça Campo del Fiori. Esse passeio estava agendado para outro dia, especificamente na parte da tarde, quando, de segunda a sábado, ocorre uma das maiores e mais tradicionais feiras de Roma. Como tínhamos a noite livre e a praça também é noturna, por que não?

No centro da praça está localizada a estátua do filósofo Giordano Bruno, queimado vivo ali mesmo pela Inquisição romana, em 17 de fevereiro de 1.600.

À noite, a feira é encerrada e Campo del Fiori se volta para os bares e restaurantes. É OVNI que bebemos! Antes de sentarmos para tomar uns “bons drink” e fazer um pub-crawl básico, o Élcio quis ir ao Ristocampo, um pequeno restaurante especializado em panini, que são sanduíches típicos italianos. A sugestão desse local foi dada no programa de TV O mundo segundo os Brasileiros, excelente, por sinal. Como não seria diferente, o panino (singular de panini) di porchetta estava delicioso. Êta Itália maravilhosa! Comida, comida, comida! Antes, panino di porchetta, depois, mais comida típica. E bebida.

Depois de nos empanturrarmos (minha mãe teria um troço se me visse falando essa grosseria), demos uma voltinha por ali. Ao lado de Campo del Fiori está a Piazza Farnese, onde se localizam o Palazzo Farnese, hoje sede da Embaixada da França, e duas fontes que pertenciam às Termas de Caracala, que visitaríamos no dia seguinte.

Retornamos ao hotel e apagamos.

SEGUNDO DIA – segunda-feira

Termas de Caracalla, Circo Massimo, Palatino, Fórum Romano, Coliseu, Arco de Constantino, Fórum de Augusto, Fórum Trajano, Monumento Vittorio Emanuele II, Capitólio, Largo di Torre Argentina e Trastevere

No começo do dia, avisei o Élcio: “Prepare-se para enlouquecer!” Neste dia visitaríamos as atrações mais bacanas de Roma.

Começamos pelas Termas de Caracalla, um complexo de banhos construído em 217. Suas instalações, que mediam 337 por 328 metros, tinham capacidade para acolher mais de 1.500 pessoas. Imenso! Em sua época, era famosa pela riqueza de sua decoração e pelas obras que continha. Se eu e o Élcio ficamos embasbacados com as ruínas, estado em que as termas se encontram, imagina com a sua forma original, toda coberta de mármore, mosaicos e estátuas.

Assim como as Termas de Diocleciano, as Termas de Caracalla pararam de funcionar em 537, durante as Guerras Góticas, quando os aquedutos que as abasteciam foram destruídos. Se eu morasse em Roma naquela época, seria um dos primeiros a adquirir a cota de sócio desse aquaparque imperial. Brincadeira! Não teria necessidade. A entrada era gratuita. Tirando as micoses, a vida ali devia ser muito boa.

Como eu disse, ficamos embasbacados. E tinha muita ruína para se visitar naquele dia. A próxima foi a do Circo Massimo, uma gigantesca arena de entretenimento frequentada desde o início da história de Roma, com capacidade para mais de 100.000 pessoas. Dizem que esse número chegou a ultrapassar os 300.000, pois, ao longo dos tempos, a arena passou por várias ampliações. Hoje, o local é um terreno descampado, utilizado pelos romanos como área de lazer. O Circo Massimo impressiona pelo tamanho, mas não resta quase nada de suas ruínas.

À esquerda do Circo Massimo estão as ruínas dos palácios imperiais do Palatino, uma das sete colinas de Roma. Para lá seguimos.

Recentes escavações mostram que pessoas viveram no Palatino desde, aproximadamente, o ano 1.000 a.C.. Dentre os seus habitantes, destacam-se César Augusto, Tibério e Domiciano. Boa parte do local está em constante trabalho de escavação e recuperação. Dois cômodos da casa de César Augusto foram descobertos recentemente e abertos à visitação.

O mais bacana – e essa sensação vem desde a visita às Termas de Caracalla – é imaginar o quão veemente foi a vida naquele local. As construções lembram uma cidade cenográfica, e quando a gente tenta incorporar o cenário real para além das ruínas, é inexplicável. Nas palavras do Élcio, é palácio, sobre palácio, sobre palácio, numa história muito intensa, que reitera que Roma tem suas origens no Palatino.

Complementando a beleza daquilo tudo, no Palatino encontra-se a caverna conhecida como Lupercal, que, segundo a mitologia romana, foi o local onde os gêmeos Rômulo e Remo foram criados pela loba que os achou às margens do Rio Tibre, antes da fundação de Roma.

O bilhete para o Palatino dava direito às entradas no Fórum Romano e no Coliseu. Seguimos, então, Para o Fórum Romano, um dos fóruns imperiais de Roma. Ressalto que os fóruns imperiais eram uma série de praças monumentais construídas pelos imperadores romanos entre 46 a.C. e 113 d.C.. E você deve estar se perguntando: “Será que esses caras não estão de saco cheio de tanta velharia?”. De forma alguma! À medida que o passeio ia acontecendo, ficávamos mais imersos naquela sensação de imaginar a vida naquela época. Quanta gente grande havia passado por aqueles caminhos! Quanta coisa importante aconteceu por ali!

O Fórum Romano era o principal centro comercial da Roma Imperial, onde havia lojas, mercados e praças de reuniões. Uma vez, em 1.997, passei por ali num domingo à tarde, quando os holofotes tinham acabado de se acender, dando uma aura de filme hollywoodiano. Sim, isso foi brega, mas só estando lá para ver e entender o que estou dizendo.

Nossa próxima atração foi o Coliseu. Sem comentários. Ou cem comentários! Aliás, muito mais comentários que isso. É complicado explicar, porque o Coliseu é o Coliseu. É muito difícil separar a história que aprendemos, os filmes que vimos – Gladiador, por exemplo – e os documentários que assistimos, da verdadeira sensação de ver aquele monumento ao vivo e em cores. Na minha estada em Roma em 2.001, eu costumava pegar o metrô aos sábados e saía explorando a cidade. Eu até já havia ido bastante ao Coliseu, mas sempre de carro com os amigos. No dia em que resolvi pegar o metrô para ir lá, ao sair da estação, deparei-me com aquela imensidão, praticamente esfregada na minha cara. O impacto visual foi sensacional.

O nome Coliseu (Colosseo) se deve à estátua colossal de Nero, que ficava ao lado do anfiteatro. Construído entre os anos 70 e 90, era capaz de abrigar por volta de 50.000 pessoas, sendo usado para vários tipos de espetáculos. A visitação interna é muito bacana. De todas as vezes que fui a Roma, somente nessa é que conheci o interior do monumento. Ali dentro, além de exposições históricas, existem algumas curiosidades. Achei o máximo uma ilustração da plateia em um dia de espetáculo. Nessa imagem, havia pessoas berrando em direção à arena, mulheres se agarrando aos tapas, homens caídos de bêbados, outros fazendo sua “farofa” ali mesmo em seus fogareiros improvisados. Ou seja, divertir-se naquela época não era nada diferente de nos dias de hoje. O mais engraçado é que aquela bagunça toda não combinava com a arquitetura do edifício, originalmente revestido em mármore e repleto de estátuas. A impressão que tenho é que arte e farofa se reuniam para prestigiar uma série de espetáculos.

Saímos do Coliseu extasiados. De lá, passamos pelo Arco de Constantino, que fica logo ao lado, e seguimos para o Fórum de Augusto, um dos fóruns imperiais de Roma.

Do Fórum de Augusto seguimos para o Fórum de Trajano, o último dos fóruns imperiais da Roma Antiga.

Logo ao lado do Fórum de Trajano está o museu do Mercado de Trajano. Infelizmente estava fechado, pois não funciona às segundas-feiras. Aproveito e dou a dica:

caso você não tenha certeza se determinado museu abre às segundas-feiras, evite encaixá-lo no seu roteiro nesse dia da semana. Normalmente, nas segundas, muitos dos museus europeus estão fechados. Em alguns, a abertura ao público nos outros dias da semana ou mesmo durante o ano é ainda mais restrita. Portanto, não vacile na montagem do seu roteiro como eu vacilei. Simplesmente encaixei o Mercado de Trajano pela sua proximidade às demais atrações daquele dia, mas esqueci de verificar os seus dias de funcionamento.

De qualquer forma, deu tudo certo e voltamos ao Mercado de Trajano no último dia de nossa viagem a Roma, conforme contarei neste post.

O roteiro daquele dia não terminava, felizmente. Havia muita coisa para ser vista. Do Mercado de Trajano passamos pela Piazza Venezia e seguimos até o monumento em homenagem a Vittorio Emanuele II.

O monumento, que muitos chamam de “bolo de casamento” ou de “máquina de escrever”, é controverso desde sua construção em 1.911, pois destruiu uma grande parte do Capitólio, monte que guardava vestígios medievais. É simplesmente gigantesco, sendo visível de grande parte da cidade. É claro que é maravilhoso, mas não chega nem aos pés das outras atrações que visitamos naquele dia. Talvez porque seja uma construção muito recente, em comparação a toda a “velharia” que havíamos visto até então. Recente ou antigo, vale a visita. Se você animar, pode subir no terraço para uma vista panorâmica.

Do “bolo de casamento” fomos ao Capitólio ou Monte Capitolino, uma das sete colinas de Roma. No alto da colina está a Piazza del Campidoglio (Praça do Capitólio). Para chegar lá, subimos a Cordonata, escadaria que, assim como a praça, foi projetada por Michelangelo. Na Piazza del Campidoglio estão, principalmente, três palácios, os quais compõem os Museus Capitolinos, e a estátua do imperador Marco Aurélio.

Demos uma breve passeada por ali, descemos a Cordonata e seguimos para o hotel. O cansaço bateu e nossos joelhos e plantas dos pés começaram a dar sinais nada bons. Além de andar bastante, havíamos regredido uns 3.000 anos. Isso é ótimo, mas cansa!

A noite era uma criança, daquelas bem italianas e hiperativas. Sei lá se descansamos, só sei que tomamos um banho e RUA! Nosso destino era Trastevere. Pegamos o ônibus 64 em Termini e descemos no Largo di Torre Argentina. Foi uma surpresa. Não sabíamos que o largo é uma praça onde estão alguns templos da época da República Romana e o Teatro de Pompeu. Tudo em ruínas, é claro.

Gratos pela surpresa, seguimos adiante. Atravessamos a Ponte Garibaldi sobre o Rio Tibre, passamos pela Ilha Tiberina, e chegamos a Trastevere.

Nas outras vezes em Roma, quase não fui a Trastevere, mas lembrava de sua vida noturna e sabia de uma de suas peculiaridades: das sacadas dos prédios medievais, as senhoras italianas costumam aparecer e dar o ar da graça (gritaria). Naquela noite, não apareceram, mas não precisava. Para quê ir a Trastevere ver a gritaria delle signore romane se várias vezes tínhamos coadjuvado nessa cena cotidiana? Brincadeira :-). Enfim, o bairro é muito charmoso. O Élcio ficou encantado com as vielas apertadinhas, e em cada esquina havia um restaurante bem convidativo, tipicamente italiano.

Em Trastevere, gostaríamos de ter ido ao La Parolaccia (O Palavrão), restaurante fundado em 1.941 e que fica na Vicolo del Cinque, 3. Faltou planejamento e não fomos, mas adianto: se você é pudico, não vá, pois, logo que se entra no restaurante, garçons e demais funcionários danam a proferir palavrões que, dependendo da sua virtude moral, amigo turista, pode deixá-lo indignado. Mas é tudo uma brincadeira ensaiada. Acredito que esse restaurante temático reconhece a “indelicadeza romana” e a eleva um nível tão caricato que nos convence de que a falta de polidez é uma questão puramente cultural. Clique aqui e veja uma parte de um dos episódios do já citado O mundo segundo os Brasileiros, quando, por volta do sexto minuto de vídeo, a brasileira visita o La Parolaccia, é “insultada” e racha de rir.

Sentamos em um restaurante bem simpático, mas sem insultos (que pena). Comemos uma comida tipicamente italiana, bebemos um bom vinho e demos uma volta pelo bairro, com destaque para a Piazza Santa Maria in Trastevere, onde se localiza a basílica de Santa Maria em Trastevere, a mais antiga das igrejas dedicadas a Nossa Senhora em Roma.

Depois de um longo dia de muita história, ruína, comida e vinho, voltamos para o hotel. O dia parecia ter valido por dois e a impressão que tive é que já havíamos esgotado nossa viagem, de tanta coisa vista. Que nada! Roma era infinita.

TERCEIRO DIA – terça-feira

Vaticano, Castelo Sant’Angelo, Piazza Navona, Panteão e palácios Montecitorio e Chigi

Era dia de conhecer a Cidade do Vaticano, mas somente a basílica e a praça de São Pedro. Os Museus Vaticanos, neles incluída a Capela Sistina, deixamos para visitar em outro dia, pois são muito grandes e precisam de mais tempo.

Quando eu era estagiário em 2.001, a Leo Burnett, agência onde trabalhava, funcionava a uns 500 m da Basílica de São Pedro, então eu ia ali quase sempre. Até confessar com um padre eu confessei. Não que fosse religioso, mas porque estava levando alguns terços de lembrança para minhas tias e avós. Para benzê-los com um padre do Vaticano, somente no confessionário. É lógico que não contei meus piores pecados, senão os terços derreteriam nas mãos do padre. Falei: “Padre, comi muito, bebi muito e xinguei muito”. Ele benzeu os terços e fui embora purificado. Mentira, não confessei isso, mas que dei uma leve maquiada nos meus pecados eu dei.

Ao chegarmos à Praça de São Pedro nos deparamos com uma fila que parecia com a do foguete para marte no dia do fim do mundo. Era muuuuita gente. E a fila não era uma linha, e sim um aglomerado de turistas por metro quadrado que contornava uns 320 m (medi no Google Maps) de circuito oval até chegar à revista. Antigamente não existia fila nenhuma, eu chegava e entrava na basílica, mas a necessidade de segurança aumentou, por isso foi criada essa área de revista, com sensores, raio-x e seguranças.

Seria interessantíssimo se os seguranças da revista fossem os soldados da Guarda Suiça, que em 1.506 era responsável pela segurança do Papa e hoje faz parte das forças armadas do Vaticano. Imagine ver os soldados com aquelas roupas exóticas (para não dizer engraçadas) autuando algum turista infrator ou alguma freira velhinha safadinha tentando furar fila (juro que aconteceu isso). Mas, infelizmente, os seguranças da revista eram comuns e estavam vestidos com roupas comuns. Ê, brasileiro bobo!

O corpo da guarda é muitíssimo eficiente. Dele só podem fazer parte homens com idade entre 18 e 30 anos, fortes e rudes (que coisa mais TV Pirata), com um mínimo de 1,74 m de altura e uma série de outras exigências. Se são eficientes ou não, o modelito está ultrapassado. Michelangelo, o designer, que me desculpe. Brincadeira! É claro que entendo o valor da tradição desses uniformes. Que continuem assim.

Embora a fila para entrar fosse muito grande, andou até rápido. E, é claro, a espera valeu cada minuto. O Élcio que o diga. Mas antes de visitar o interior da basílica, subimos até a cúpula. Se nós tínhamos pecados, todos foram perdoados nessa subida. Era muita escada, e olha que pagamos para subir o trecho inicial de elevador. Na escadaria, os espaços ficavam cada vez mais estreitos e inclinados, uma furada para os claustrofóbicos. Mas a vista lá de cima… Espetacular! A melhor de Roma.

Abaixo, duas fotos minhas tiradas da cúpula, uma em outubro de 1.993 e outra em março de 2.012.

Já lancei uma maldição (praga mesmo): para aqueles que rirem da comparação acima, ficou estabelecido que, se o ridicularizador for homem, os cabelos cairão em breve, e se for mulher, a mesma será cortejada incessantemente por um homem careca. Se você debochou, azar o seu, a maldição JÁ foi lançada, a não ser que você seja mulher, afinal de contas será glorificada com um partidão. E se continuar a debochar, no caso das mulheres, as mesmas ficarão carecas e, no caso dos homens, um macho viril estará a caminho. Avisei, porque amigo sou.

Descemos as escadarias estreitas e infinitas e fomos visitar o interior da basílica.

A Basílica de São Pedro é monumental, com uma riqueza de detalhes e de materiais de deixar qualquer palácio no chinelo. A minha parte favorita é a Pietà, de Michelangelo, escultura que fica logo à direita de quem entra. É importante lembrar que sob o altar da basílica está enterrado São Pedro – daí o nome da basílica –, um dos doze apóstolos de Jesus e primeiro Papa.

Talvez por ser um ponto turístico visitado por gente de todas as religiões, até mesmo por ateus, não senti uma atmosfera de devoção por parte dos católicos, comumente percebida nas igrejas dessa religião. Em Aparecida do Norte, por exemplo, é comum ver fiéis pagando promessas, uns até atravessam a Passarela da Fé de joelhos. No Vaticano, não vi esse tipo de cena. Conforme observado pelo Élcio, em São Pedro, a imagem do Papa parece ser mais importante do que a de qualquer outro santo, pois se veem várias estátuas de papas falecidos e tantas outras homenagens aos mesmos, mas quase nada se vê de Jesus Cristo, por exemplo. Questões religiosas à parte, a basílica é deslumbrante.

De São Pedro nos dirigimos ao Castel Sant’Angelo (Castelo de Santo Ângelo), seguindo rente ao Passetto di Borgo, ou Er Corridore (O Corredor), nome dado ao muro que liga o Vaticano ao castelo.

O Castelo de Santo Ângelo localiza-se às margens do Rio Tibre. Construído pelo imperador Adriano no ano de 139 para ser um mausoléu pessoal e familiar, hoje abriga um museu bem interessante. A vista do seu terraço não é menos bacana. Mais uma vez pudemos contemplar Roma em 360º. Nunca cansa. De frente para o portão principal do castelo e sobre o Tibre está a Ponte Sant’Angelo, ornada por doze estátuas de anjos esculpidas por Gian Lorenzo Bernini.

De Sant’Angelo seguimos para a Piazza Navona, considerada uma das mais belas praças barrocas do mundo, localizada sobre as ruínas do antigo Estádio de Domiciano. Com o passar dos anos, prédios residenciais foram sendo construídos, utilizando as arquibancadas do estádio como estrutura de sustentação, preservando o formato elíptico da praça.

No centro da praça, destaca-se a Fontana dei Quattro Fiumi (Fonte dos Quatro Rios), esculpida em 1.651 por Gian Lorenzo Bernini (super-star, está em todas!). Na Piazza Navona também está localizado o Palazzo Pamphilj, propriedade da República Federativa do Brasil e sede da Embaixada Brasileira.

Da Piazza Navona nos dirigimos ao Pantheon (Panteão). Famoso pela sua cúpula, esse monumento encontra-se em perfeito estado de conservação, tendo em vista a época em que foi construído, ano 27 a.C.. Devido a um incêndio, foi totalmente reconstruído em 127. Em 609, o Papa Bonifácio IV consagrou o Panteão como igreja cristã dedicada a Santa Maria della Rotonda. A consagração salvou o edifício do vandalismo que as construções da Roma Antiga foram sofrendo ao longo do tempo, principalmente na idade média.

Desde o Renascimento, o Panteão é utilizado como última morada de italianos ilustres, como o pintor renascentista Rafael e o rei da Itália Vittorio Emanuele II.

O óculo da cúpula do Panteão dá um efeito visual cinematográfico. O edifício é maravilhoso, tanto por fora quanto por dentro. A praça à sua frente dá um charme de deixar qualquer turista parado ali por muito tempo. E é o que eles fazem.

Em 2.001, nos meus passeios sem rumo e sem dinheiro pela cidade, o Panteão me apareceu do nada. Sinceramente, nem sabia da sua existência. Esse tipo de surpresa me acontecia quase sempre, fazendo crescer meu encanto por Roma, embora soubesse pouquíssimo da sua história.

Dali, seguimos para o Palazzo Montecitorio, edifício originalmente projetado por Gian Lorenzo Bernini (Bernini bombava!) e que hoje funciona como a sede da Câmara dos Deputados. Depois de termos visto tanta coisa espetacular em Roma, esse palácio não se revelou grande coisa. Não pudemos visitá-lo, porque havia uma manifestação bem em frente, impossibilitando a passagem. Restou-nos, somente, a oportunidade de uma fotografia.

Na Piazza Colonna, logo ao lado do Montecitorio, está o Palazzo Chigi, local de encontro oficial do Conselho de Ministros desde 1.961. Hum, posso dar uma esnobada e dizer que achei fraco? Coloquei esses dois últimos palácios no roteiro por sugestões que encontrei na internet, mas acho que muitos outros lugares merecem mais atenção, principalmente se houver pouca disponibilidade de tempo. Tomara que eu esteja errado.

Era hora de retornarmos ao hotel. No caminho do ponto de ônibus, passamos pela Piazza Venezia, que estava frenética. A turistada andava em bandos e o trânsito estava caótico. A energia era muito boa, e para dar mais graça a esse cenário, o guarda que controlava o tráfego sinalizava conforme manda a legislação, mas seus trejeitos não negavam a sua origem. Para morar na Itália, mais do que saber italiano, é preciso saber falar com as mãos. Muito simpático!

Naquele dia, não tivemos noitada. Na manhã seguinte, partiríamos de manhãzinha para uma viagem de dois dias a Florença (em breve posto sobre essa cidade) e precisávamos dormir mais cedo. Jantamos próximo ao hotel (comi pizza!) e fomos dormir.

QUARTO DIA – sexta-feira

Museus Vaticanos, Pirâmide de Caio Cestio, Porta de São Paulo, Porta de São Sebastião, Via Appia Antiga e noite na Piazza Navona.

Retornamos de Florença na noite anterior. A viagem foi curta, mas bem bacana. Lá, encontrei com o meu amigo Curzio, que eu não via desde 2.001. Foi muita lembrança, muito assunto colocado em dia e, como estávamos no berço da Renascença, muita cultura empurrada goela abaixo, porque era tanta coisa, mas tanta coisa de alto valor artístico e cultural, que tínhamos um pouco de dificuldade de absorver. Mas isso contarei mais tarde no relato sobre Florença. Prometo postá-lo em breve.

Embalados pelo astral cultural fiorentino, nossa viagem estava cada vez melhor e Roma tinha muito para oferecer. Naquela quarta-feira, começamos nosso passeio pelos Museus Vaticanos, um conglomerado de instituições que exibem coleções de arte que pertenciam a vários pontífices, e de outros espaços que abrigam elementos de alto valor histórico, artístico e cultural. Aproveito e esclareço que a Capella Sistina é apenas uma parte dos Museus Vaticano, e não todo o conglomerado, como muita gente pensa.

Os museus são impressionantes. As minhas partes favoritas são a Capella Sistina e as Salas de Rafael. O único problema naquele dia era o número de visitantes. Estava muito difícil de se locomover e chegar próximo às obras. Na primeira vez em que fui lá, os museus estavam bem vazios. Era dezembro, baixa temporada, e na Capella Sistina tinha até turista deitado no chão, olhando, abobado, os afrescos de Michelangelo, principalmente o da Criação de Adão. Nessa última visita, não tinha como nem mexer os braços. Aproveitando esse assunto, dou a dica:

eu sempre tenho aconselhado os turistas a chegarem mais cedo nas filas dos museus, quando está “menos cheio”. Mas, nesta viagem, em algumas vezes que passamos mais à tarde pela entrada de algumas dessas atrações, as filas estavam bem menores. E isso foi confirmado por uma moça que conhecemos no aeroporto. Talvez porque, à tarde, e algumas vezes no horário do almoço, os turistas já visitaram os museus e costumam estar cansados. Portanto, amigo viajante, visitar os museus à tarde também pode ser uma boa. Contudo, NÃO se esqueça de pesquisar os horários de funcionamento dessas atrações.

Os Museus Vaticanos são um complexo enorme, portanto andamos bastante. E sempre pregamos que, quando se viaja, andar a pé é a melhor forma de locomoção. Assim conhecemos melhor os lugares aonde vamos, as pessoas, os costumes e as curiosidades e surpresas que podem estar escondidas em cada esquina. Só que dessa vez estávamos meio preguiçosos. Aliás, não vou ser injusto. O fato é que músculos e articulações têm um limite, e o nosso já havia sido extrapolado antes de Florença. Havíamos até comprado Bufferin para suportar as dores, mas é tanto caminho para ser percorrido, tanta escada monumental para ser subida, que nem morfina ajudaria. É claro que estou exagerando. O Bufferin melhorou bastante nossas dores, mas comprá-lo doeu muito em mim. A farmacêutica me deu uma tirada tão rasgada que a dor passou para o coração. Êta doçura de farmacêutica, só que ao contrário! Dramas à parte,

ter dores no corpo durante uma viagem é um saco. Quer saber de um segredo para evitar isso? Academia. Como já percebi um nariz torcido da sua parte, dou outras sugestões. Uma coisa que muito me incomoda nas andanças são as dores nas plantas dos pés. Passei a usar um calçado mais macio, acrescentei uma palmilha para essa finalidade e as dores reduziram bastante. Outra dor que muita gente reclama é a nos joelhos. Como você torceu o nariz para a academia (e eu também), faça, pelo menos, alongamento antes, durante e depois das caminhadas. Tem gente que anima uma compressa com gelo no final do dia. Sei que isso é complicado, mas, se você tiver gelo à disposição, vale a tentativa. Resumindo: FAÇA ACADEMIA! Faz bem aos músculos, articulações e ossos.

Dos Museus Vaticanos seguimos até o Tibre. Passamos pela Piazza Cavour, atravessamos a ponte de mesmo nome e nos dirigimos ao Ara Pacis, um altar dedicado por César Augusto à deusa Pax (Paz), para celebrar o Pax Romana, um período de paz experimentado pelo Império Romano de 29 a.C. até 180 d.C.. Mas não entramos. O valor do ingresso era um pouco alto e achamos melhor seguir adiante (não foi pão-durismo, por favor!).

Bem à direita do Museu da Ara Pacis está o Mausoléu de Augusto, que, embora esteja muito danificado, é bem interessante. Infelizmente estava fechado para reformas. Como a Piazza del Popolo era perto e eu tinha que comprar algumas encomendas nas redondezas, por que não dar uma passada ali? Retornamos à praça, compramos as encomendas e tomamos um café. E café nós tomávamos o tempo todo, não pelo mesmo motivo de Paris (para ir ao banheiro), mas porque o espresso italiano é sensacional, o melhor do mundo! Só tem que estar atento a uma coisa:

na Itália, o espresso é servido corto (curto), ou seja, vem bem menos café. E põe menos nisso! Tem cafeteria que serve praticamente 1/4 da xicrinha. Eu acho delicioso e não ligo para a quantidade, mas os brasileiros quase têm um infarto quando veem aquela merrequinha. Então, se você quiser uma xicrinha cheia, peça pelo lungo (longo), que vem na mesma quantidade do espresso brasileiro. Mas se você não gosta de café espresso de forma alguma, peça o americano, que é similar ao nosso café comum. Agora, se você odeia café de todas as formas, peça pelo menos uma garrafa de água mineral, assim você tem uma desculpa para usar o banheiro da cafeteria.

Do café, partimos para a Via Appia Antiga. Pegamos o metrô e descemos na estação Piramide, onde pegaríamos o ônibus 118, que nos levaria até aquela via. Antes de pegar o ônibus, demos uma circulada pela Pirâmide de Caio Cestio e pela Porta de São Paulo, uma das portas da Muralha Aureliana em Roma. A pirâmide impressiona pelos seus 37 m de altura e por sua idade. Foi construída em 12 a.C. e, se seu revestimento em mármore for original, está em ótimo estado de conservação.

Após circular por essas duas atrações, retornamos ao ponto de ônibus. A parte mais tensa da viagem estava para acontecer, pelo menos para o Élcio. Foi assim: o 118 não passava nem a porrete. Passaram-se 30 minutos e nada. 40, 45 e 50 minutos, também nada. No 55º minuto, o Élcio me olhou estranhamente e disse: “Preciso ir ao banheiro!” Eu disse: “O quê? Segura esse xixi aí! O ônibus vai passar agora. Deixe para ir ao banheiro lá na Via Appia.” Aí ele disse: “Não é xixi, e se eu não for ao banheiro AGORA, vou estragar o passeio.” Ai ai ai! Fomos até a estação Piramide à procura de um banheiro. A pobre coitada da criança já estava andando de joelhos juntos. Custou, mas achamos um sanitário público. Era automático e, para utilizá-lo, precisávamos de uma moeda de 50 centavos de euro. Tínhamos duas. O Élcio usou uma e eu a outra. O banheiro era meio sinistro. Todo automatizado, embora parecesse pertencer à espaçonave do filme Alien. Enquanto na minha cabine eu fazia o “número 1”, uma voz feminina fazia uma contagem regressiva do uso do banheiro. Meio tenso. Imagine estar sentado na privada e a contagem termina com você ainda fazendo o “número 2”. A porta iria abrir? Todos na fila iriam ver Vossa Alteza no trono? Enfim, isso não aconteceu. Eu já havia terminado e o Élcio nada de aparecer lá fora. Depois de uns bons minutos, ele vem com os olhos arregalados e estava revoltado. Perguntou: “No seu banheiro tinha papel higiênico?” Não preciso nem contar o resto. Ele contou que, dentro do banheiro, desesperado com a falta de papel, usou nosso voucher, que estava dentro da mochila. Foi uma limpeza básica. Esse voucher continha informações da nossa passagem de volta para o Brasil. Ele rasgou o papel e utilizou parte dele, sem afetar as informações importantes. Mas não foi suficiente. Como precisaríamos do resto do voucher, ele teve a brilhante ideia de usar os canhotos de cartão de crédito. Nossa, deu pena. Enfim, no banheiro que usei tinha papel higiênico. Corremos atrás de outra moeda, ele reutilizou o banheiro e fez uma limpeza mais completa. Nesse meio tempo, o ônibus passou.

Não dava para esperar o 118 por mais uma hora. Decidimos ir à Via Appia Antiga à pé. Andamos um bocado, passamos por locais sinistros (pelo menos pareciam perigosos) e o nosso destino nunca chegava. Depois de rodar muito e de pedir algumas informações, chegamos ao início da Via Appia Antiga, precisamente na Porta de São Sebastião.

Assim como a Porta de São Paulo, a de São Sebastião é uma das portas da Muralha Aureliana. Logo atrás dela está o Arco de Druso. As origens exatas do arco ainda não estão claras. Nunca havíamos ouvido falar dele, mas a surpresa foi ótima, afinal não é sempre que, andando pela rua, você encontra um monumento tão bonito e construído antes de Cristo.

Já estava ficando tarde. Passava da hora de irmos à parte mais turística da Via Appia Antiga, onde estão a igreja Domine Quo Vadis e as catacumbas de São Calisto e de São Sebastião. Esse passeio não estava planejado, muito menos sabíamos que na Via Appia Antiga estavam Quo Vadis e as catacumbas. Também não tínhamos noção do quão distante estava aquela parte mais turística. Sendo assim, em frente à Porta de São Sebastião, resolvi me informar com um policial. De maneira muito rude e sarcástica, ele nos deu algumas informações e mostrou um ponto de ônibus. Logo que chegamos ao ponto, passou um cidadão que, de dentro do seu carro, apontou para a placa do ponto, fez um gesto negativo e falou qualquer coisa. Não entendemos nada. Estava tudo muito estranho. A tirada do policial ainda doía (ô coitado do mineiro!) e estávamos com uma certa preguiça da situação. Desistimos e fomos embora. Da Via Appia Antiga conhecemos somente o seu início. Mas valeu a pena. Não pela Via Appia, mas pelo caso do cocô do Élcio. Minha parte favorita é a dos canhotos de cartão de crédito.

Voltamos para o hotel, tomamos um banho e mais uma vez fomos à Piazza Navona. A praça é lotada de restaurantes, mas melhor mesmo são seus arredores. Pelas ruelas, era bar atrás de bar, cada um melhor que o outro. E como era sexta-feira à noite, não podia estar melhor.

Bebebmos, comemos e fomos dormir. O dia seguinte seria o nosso último em Roma. DEPRESSÃO!

QUINTO DIA – sábado

Basilica di San Giovanni in Laterano, Mercado de Trajano, Teatro de Marcelo, Pórtico de Otávia, Templo de Vesta, Igreja de Santa Maria in Cosmedin e Bocca della Verità

No nosso último dia em Roma, começamos o roteiro pela Basilica di San Giovanni in Laterano (Basílica de São João de Latrão). Pegamos o metrô, descemos na estação San Giovanni, atravessamos a Porta de San Giovanni e nos dirigimos à basílica.

A Basílica de São João de Latrão é a catedral do Bispo de Roma, o Papa, embora a maioria das pessoas pense que a sede do pontífice é a Basílica de São Pedro. É considerada a “mãe” de todas as igrejas católicas do mundo, portanto a mais importante. Foi fundada pelo primeiro imperador cristão, Constantino I, para ser a principal igreja de Roma.

Ficamos de queixo caído com a riqueza no interior da basílica. São mosaicos, afrescos, esculturas, órgãos, muito ouro e prata. É requinte do chão ao teto.

Da Basílica de São João de Latrão seguimos para a segunda visita à Basílica de São Pedro. O Élcio adorou o lugar e pediu para voltarmos lá. Como não? E eu também precisava comprar alguns souvenirs ali perto, na Via di Porta Angelica.

Nessa segunda ida à basílica, só não repetimos a subida à cúpula e a visita aos túmulos dos papas. É claro que, mais uma vez, demorei um pouco diante da Pietà. Fico impressionado como Michelangelo conseguiu, com apenas UMA peça de mármore, esculpir detalhes que impressionam pela complexidade e perfeição. A mão de Maria que segura Jesus por debaixo do braço é tão realista que faz o mármore parecer carne. A cena é extremamente emocionante! É de deixar qualquer artista, religioso ou mãe com o coração apertado.

Depois da visita à basílica, paramos para almoçar. Acho que falei pouco de comida, né? Impossível ir a Roma e não falar da culinária italiana. Durante todos aqueles dias, havíamos nos esbaldado em massas, pizzas, carnes, lasanhas, bruschettas e até saladas, tudo isso quase sempre acompanhado de vinho. Vida ruim, só que ao contrário.

A Itália arruinou meus hábitos alimentares. Agora que estou no Brasil, preciso começar uma reeducação alimentar, de preferência num internato.

Do almoço, seguimos para outra reprise: o Coliseu. Impossível ir lá uma vez só. Mas não visitamos o interior do anfiteatro. Como fomos de metrô, eu estava curioso para ver a expressão do Élcio logo na saída da estação. Lembra que contei que a visão do Coliseu logo na saída do metrô é impactante? Pois é, embora o Élcio já havia estado ali, sua reação não foi diferente da minha. Ficou de queixo caído, tanto que na mesma hora mandou torpedos para a família aqui no Brasil, contando sua emoção e matando todo mundo de inveja.

Do Coliseu fomos ao Mercado de Trajano, museu que não conseguimos visitar na segunda-feira. Construído por volta de 110 a.C., acreditava-se que o Mercado de Trajano fosse o mais velho shopping center do mundo. Estudos mais recentes demonstram que o complexo provavelmente abrigava escritórios administrativos do imperador Trajano.

Desde 1.985, mais de 40.000 fragmentos oriundos daquela área vêm sendo catalogados e documentados após escavações realizadas no século XX. O museu é bem bacana, mas mal sinalizado. Fui advertido grosseiramente por estar pisando um degrau que eu jamais imaginaria estar sob isolamento. Não havia nenhuma barreira física ou visual que delimitasse o tal do degrau. A advertência foi até engraçada. Uma funcionária do museu apareceu em uma das janelas do alto do museu e gritou para mim, gesticulando freneticamente. Praticamente o clichê da signora italiana na janela que não conseguimos ver em Trastevere.

Do Mercado de Trajano, atravessamos a Piazza Venezia e seguimos pela Via del Teatro Marcello. Nessa avenida, estão as ruínas do Teatro de Marcelo, um teatro ao ar livre da Roma Antiga que exibia espetáculos teatrais e musicais.

Contornamos o teatro até o Portico de Otávia. Retornamos e pegamos a Via Luigi Petroselli, passando pela Piazza Bocca della Verità. Nessa praça está o Templo de Vesta, também conhecido como Templo de Hércules Vencedor.

Naquela praça, também está localizada a igreja de Santa Maria in Cosmedin. O motivo da nossa ida à igreja era para colocar a mão na Bocca della Verità (Boca da Verdade), uma imagem do rosto de um homem esculpida em mármore, localizada no pórtico da igreja. A lenda, criada na Idade Média, diz que a escultura é um detector de mentiras. Se um pessoa coloca a mão na Boca da Verdade e diz uma mentira, é mordida na mesma hora. Então, como você deve ter concluído, não se mentia na Idade Média, pelo menos nas redondezas da Santa Maria in Cosmedin.

Eu tinha uma lista de verdades para dizer, mas, infelizmente, a igreja já havia fechado, acredita? Com a credibilidade abalada, da Santa Maria in Cosmedin e da Boca da Verdade consegui somente uma foto do lado de fora.

Era hora de voltar para o hotel. Ainda tínhamos que fazer as malas, pois no dia seguinte, bem cedinho, partiríamos para Berlim (posto essa viagem em breve). No caminho de volta, passamos pelo Circo Massimo, que fica logo ali atrás da Santa Maria in Cosmedin. Também nos despedimos do Palatino. Neste ponto, você deve estar quase vomitando de enjoo com a minha nostalgia, mas aquele era o nosso último dia em Roma. Como em todo fim de viagem, a tristeza e a saudade antecipada são inevitáveis.

Depois de arrumar as malas, fomos jantar ali perto do hotel. Como de costume, fizemos o balanço da viagem. A dor de cotovelo já batia forte. Eu nem lembrava mais da xingaria que levei dos romanos. Acho que se me xingassem mais um pouco, eu iria acabar gostando. Me xinga que eu gostcho! Jesus Cristo, por favor, bloqueai o Google Tradutor! Meus amigos italianos vão me matar quando lerem isso.

Depois de algumas taças de vinho, já não estávamos tão arrasados assim. Para ajudar, a viagem a Berlim era promissora e amenizava nossa deprê. Ademais, não economizamos nas moedas para a Fontana di Trevi. Nosso retorno a Roma era certo. Para brindar os ânimos e nos despedir, tomamos outra taça de vinho, engolimos a angústia e nossa estadia em Roma terminou em pizza. E em rigatoni alla matriciana.

Arrivederci, Roma!

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