É permitido andar mal-arrumado em Viena

Quase sempre, as expectativas são claras quanto ao destino turístico pretendido. De forma geral, pressupõe-se que quem vai ao Rio espera ver belas praias e banhistas em trajes sumários; quem debanda para Los Angeles tem vontade de conhecer parte de um universo cinematográfico e observar pessoas interessantemente estranhas; quem se aventura pela Nova Zelândia anseia por contemplar panoramas exuberantes e praticar esportes radicais; quem escapa para a Índia está à procura de muita paz e misticismo e almeja sentir na pele os efeitos do choque cultural. Contudo, eu tinha dúvidas do que esperar de Viena, uma das cidades que visitei num pequeno tour pela Europa, em março deste ano, acompanhado do meu amigo Élcio. Sabia que estaria exposto a muita história, arquitetura requintada e proficiência. De alguma maneira – não sei ao certo por que –, iniciei uma concorrência da capital austríaca com Praga, onde estivemos no ano passado. Eu tinha a impressão de que o classicismo de ambas demonstrava uma certa semelhança, mas nada como visitar uma e outra para saber que são bastante diferentes. Em Praga nos deparamos com uma cidade belíssima, onde os preços são bastante em conta, a população possui um comportamento muitas vezes austero e a estrutura turística é levemente desorganizada e muito oportunista. Viena, embora indiscutivelmente linda, fica um pouco atrás de Praga no quesito beleza (minha opinião) e seus preços são bem mais salgados do que os da capital tcheca. Por outro lado, os vienenses esbanjam cortesia, e o turismo por suas terras é muito bem orientado, onde, por exemplo, não há a necessidade de se pagar para ir ao banheiro quando se está dentro de um museu ou de um restaurante – esse tipo de mesquinharia me fritava em Praga! Por fim, mesmo que as duas cidades exalem uma cultura bastante erudita, em Viena isso é sentido com mais intensidade.

Comparações à parte, estávamos prontos e ansiosos para explorar Viena, a Cidade do Músicos. Chegamos lá por volta das 12h e às 14h20 já nos encontrávamos batendo perna.

PRIMEIRO DIA – Quinta-feira (13/3/2014)

Graben, Peterskirche, Mozarthaus, Jesuitenkirche, Stephansplatz, Stephansdom, Hoher Markt, Judenplatz, Memorial do Holocausto, Kohlmarkt, Michaelerplatz, Michaelerkirche, Time Travel in Vienna

Nem almoçamos e começamos nossa jornada por Viena. A primeira atração visitada seria a Graben, uma das ruas mais famosas da cidade, a 20 metros do hotel onde ficamos hospedados (nunca estivemos tão bem localizados!).

A Graben é maravilhosa! Suas origens datam do início do século 13. Ali estão alguns dos edifícios mais belos da cidade, que abrigam, entre outros, lojas de luxo, cafés, restaurantes e escritórios. Ao centro encontra-se a Pestsäule, uma escultura erigida durante o mandato do imperador Leopoldo I em referência à Grande Peste de Viena.

Na Graben também está localizada a Peterskirche (Igreja de São Pedro), uma igreja católica no estilo barroco construída em 1733. Como é bela sua cúpula!

Depois da rápida visita à igreja, seguimos para a Mozarthaus, residência onde o precoce Wolfgang Amadeus Mozart viveu entre 1784 e 1787. Hoje funciona como um museu, em que são expostas informações sobre o compositor combinadas com exibições históricas e instalações audiovisuais.

A Mozarthaus está localizada na Domgasse, 5, a um quarteirão da Stephansdom (Catedral de Santo Estêvão). Fica aberta diariamente das 10h às 19h (última entrada às 18h30). Para mais informações, acesse www.mozarthausvienna.at.

Da casa de Mozart rumamos para a Jesuitenkirche (Igreja Jesuíta), também conhecida como Igreja da Universidade. Foi construída entre 1623 e 1627, na época em que os jesuítas fundiram sua própria faculdade com as faculdades de filosofia e teologia da Universidade de Viena.

Jesuitenkirche

Apesar da austeridade de sua fachada, o interior da Jesuitenkirche possui uma riqueza de detalhes fascinante, marcada pela opulência de suas colunas de mármore e pelos belos afrescos. Ostentação pouca é bobagem!

Da Igreja Jesuíta seguimos para Stephansplatz (Praça de Santo Estêvão), onde se encontra a magnífica Stephansdom (Catedral de Santo Estêvão), uma das mais antigas catedrais do estilo gótico europeu.

Construída no século 12, a catedral passou por algumas reformas, as quais deram a ela toques barrocos e renascentistas. Seu interior, como o de quase todas as catedrais europeias do mesmo porte, é indubitavelmente maravilhoso, mas nenhuma igreja possui um telhado mais majestoso que o seu, onde 230.000 azulejos cobrem uma superfície de 111 metros de comprimento. Na parte sul esses azulejos constituem um mosaico que ilustra uma águia de duas cabeças, símbolo do império vienense governado pela dinastia dos Habsburgo. Na parte norte dois brasões de armas representam a cidade de Viena e a República da Áustria. Para ver uma porção dessa padronagem de perto, subimos à torre sul da igreja (Steffl), que possui 136 metros de altura.

Tão belo quanto o telhado de azulejos é o panorama de pouco mais de 180º que se tem da torre.

A Stephansdom fica aberta de segunda a sábado, das 6h às 22h. Aos domingos e feriados, das 7h às 22h. A subida à torre sul pode ser feita diariamente das 9h às 17h30. Para mais informações, acesse www.stephanskirche.at.

De frente para a catedral, assim como em outros pontos turísticos da cidade, encontram-se as fiaker, um tipo de carruagem puxada por dois cavalos. Para quem curte atrações bastante tradicionais – há quem ache brega –, um passeio pomposo a bordo desses vistosos veículos não faz mal, a não ser ao próprio bolso. O trajeto curto, que dura 20 minutos e circula somente na Innere Stadt (Cidade Velha), custa por volta de 55 €. Já o trajeto longo, que custa em torno de 80 € e leva 40 minutos, estende o tour passando pela Rigstrasse, via circular que contorna a Innere Stadt.

Rumamos para a Hoher Markt, praça mais antiga de Viena, situada poucos metros à direita da Stephansplatz. Durante a Idade Média, abrigou um dos mercados mais importantes da cidade. Infelizmente não há vestígios de seu passado, o qual cedeu lugar aos edifícios do pós-guerra, à bela Vermählungsbrunnen (Fonte do Casamento) e ao adornado Ankeruhr, um relógio dourado no estilo jugendstil (versão local do art nouveau).

Mas a melhor coisa da Hoher Markt é um würstelstand localizado em uma de suas extremidades. Traduzindo para o português, würstelstand significa quiosque de salsicha. O pequeno estabelecimento é especializado na käsekrainer, uma salsicha tipicamente austríaca à base de carne de porco, recheada com queijo emmental e de sabor defumado. É claro que é espetacular!

Ao invés de comer a käsekrainer acompanhada de uma deliciosa cerveja austríaca, pecamos ao optar por uma tubaína local chamada Almdudler, tão tosca quanto a ilustração de sua lata.

Bem alimentados, continuamos nosso trajeto pelas redondezas seguindo até a Judenplatz, local de uma das maiores e mais importantes comunidades judaicas da Europa na Idade Média. Ali está localizado o Museum Judenplatz, que expõe o dia a dia da comunidade judaica de Viena desde sua fundação até a expulsão dos judeus da cidade em 1421.

Também na Judenplatz está o Memorial do Holocausto, um cubo de concreto de 10 metros de comprimento por 7 de largura e 3,8 de altura. O monumento representa uma biblioteca em que os livros estão com as lombadas viradas para dentro. Esses idênticos e repetidos volumes sem identificação simbolizam o vasto número de vítimas do holocausto, bem como a concepção dos judeus como o “Povo do Livro“. Assim como os volumes, as portas do memorial encontram-se invertidas, sem maçanetas ou outro tipo de puxador, sugerindo a possibilidade de ir e vir, mas sem poder abrir.

Da Judenplatz caminhamos alguns quarteirões até a afamada Kohlmarkt, uma via pedonal ladeada por grifes famosas e tantos outros estabelecimentos voltados para os mais abastados. Pobre, ali, só anda. Se olhar para o lado, tem que pagar, e caro. Requintado que sou, adquiri dois relógios da Breitling, três ternos da Ferragamo, cinco abotoaduras da Tiffany, quatro calças da Gucci e degustei um espresso na exclusiva Demel. Mais adiante a polícia ordenou que eu devolvesse tudo, sendo condenado por 500 anos de serviços forçados para conseguir pagar 1/3 da mercadoria afanada. É óbvio que estou brincando!

A Kohlmarkt liga a Graben à Michaelerplatz (Praça de São Miguel), onde se encontram uma das entradas para o Palácio Imperial de Hofburg e a Michaelerkirche (Igreja de São Miguel), uma igreja católica construída entre 1220 e 1240. 

A poucos metros da igreja, na Habsburgergasse, 10, está uma das atrações mais interessantes da cidade: o Time Travel in Vienna. Trata-se de um museu interativo para todas as idades, que conta a história da capital austríaca por meio de animações em 3D (eles chamam de 5D), exposições multimídia, estátuas articuladas falantes, entre outros efeitos visuais e sonoros. Acertamos ao agendar esse lugar para o primeiro dia da viagem, pois, embora não faça parte do grupo das atrações mais célebres da cidade, no Time Travel in Vienna pudemos entender um pouco mais (no meu caso muito mais) da história local, o que criou ótimas expectativas para os dias que estavam por vir. Para informações sobre funcionamento e valor de ingressos, acesse www.timetravel-vienna.at.

É, mesmo sem uma manhã, aquele dia rendeu bastante! Ainda que o passeio em Viena estivesse excelente, eu não tinha impressões concretas sobre a cidade. Nos poucos quarteirões em que estivemos, vi muita tradição, formalidade, elegância, erudição, vaidade, entre outros elementos ostensivos, mas nem um pouco de lado B, que é bom e não faz mal a ninguém. Para encerrar a jornada daquela quinta-feira, tomamos uma cerveja na Graben e finalizamos com mais bebes e comes no restaurante Vapiano da Herrengsasse, próximo ao Hofburg.

SEGUNDO DIA – Sexta-feira (14/3/2014)

Hofburg, Burgtheater, Votivkirche, Sigmund-Freud-Park, Neues Rathaus, Parlamento, Volksgarten, Heldenplatz, Neue Burg, Burggarten, Kaisergruft, Augustiner-Kirche, Österreichische Nationalbibliothek Prunksaal, Griechisch-orientalische Kirchein Österreich, Donaukanal, Kolar

Depois de um ótimo café da manhã, seguimos para o Palácio Imperial de Hofburg, mais conhecido como Hofburg. Tem as suas origens numa fortaleza medieval do século 13, sendo continuamente ampliado até o início do século 20.

Por 25,50 € compramos um pacote que dava direito a três atrações diferentes: o Hofburg, o Schloss Schönbrunn (Palácio de Schönbrunn) e o Hofmobiliendepot (coleção de móveis imperiais). No Hofburg o tour compreendia o Sisi Museum (Museu de Sissi), os apartamentos reais e a coleção de prataria. Somente o ingresso do Hofburg custaria 11,50 €, o do Schloss Schönbrunn mais 18,50 € e o do Hofmobiliendepot outros 7,50 €. Se tivéssemos adquirido os três bilhetes separadamente, gastaríamos terríveis 37,50 €! Portanto, amigo turista, se for a Viena, opte pelo pacote. Já o Kaiserliche Schatzkammer (Museu do Tesouro Imperial), embora esteja localizado dentro do Hofburg, não estava incluído no pacote, para o qual teríamos que desembolsar mais 12 €. No complexo do palácio também existe a Spanischen Hofreitschule (Escola Espanhola de Equitação), uma das mais antigas e tradicionais escolas de hipismo de Viena, onde os Habsburgo começaram a criar e treinar cavalos puro-sangue vindos da Espanha. Como tudo o que é chique, uma exibição ali custa entre 33,80 € e 205,40 €. Se lhe interessa, acesse www.srs.at para mais informações.

O Hofburg, que atualmente alberga a sede oficial do Presidente da Áustria, foi a residência principal e centro do poder dos Habsburgo, soberanos do país entre 1278 e 1918. Eu nunca vi um complexo real tão bem servido como aquele! E o tanto de história que se aprende ali?! Confesso que meus conhecimentos sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre o Império Austro-Húngaro eram bem escassos. Saí do Hofburg pronto para dar aula.

Minhas impressões de Viena, que no dia anterior eram meio incertas, estavam quase solidificadas graças ao que vi no Hofburg. A Áustria é aquilo ali, pomposa e eminente. Seu atual estilo de vida se deve praticamente à sua história, e o palácio é uma grande parte dela. E para as aspirantes a subcelebridade e as cobiçosas, o Sisi Museum é um prato cheio! Nada como ver de perto a história de Elisabeth da Áustria, que, graças ao seu casamento com o imperador Francisco José I, tornou-se imperatriz consorte da Áustria e rainha consorte da Hungria. Sissi, como era mais conhecida, era linda de morrer e não deixava a peteca da garbosidade cair, mesmo com a vida desgramada que levava na corte. Sua sogra megera, a arquiduquesa Sofia, não largava do seu pé e a aristocracia do palácio reprovava seu estilo de vida. Para piorar, enfrentou vários desastres ao longo da vida, o pior deles o suicídio de seu filho, o príncipe Rodolfo.

Depois de ver tanta riqueza e história, deixamos os museus do palácio e demos continuidade ao roteiro. Passamos pelo Burgtheater, um dos teatros mais importantes do mundo, construído em 1741 a mando da imperatriz Maria Teresa da Áustria. Faz parte do enorme complexo do Hofburg.

A visita ao teatro foi somente por fora. De lá rumamos pela Universitätsring e viramos à esquerda na Universitätsstrasse, de onde avistamos a admirável Votivkirche (Igreja Votiva do Divino Salvador). Por sua beleza, dimensão e estilo, é uma das igrejas católicas mais notáveis do século 19.

A construção da Votivkirche foi ordenada por Maximiliano de Habsburgo-Lorena, irmão do imperador Francisco José I, por este ter sobrevivido a um ataque que poderia ter sido mortal, em 1853. Como voto (daí o nome do templo) e oferenda a Deus e ação de graças, Maximiliano, com as doações recebidas de comunidades do Império Austro-Húngaro, erigiu em 1879 a igreja neogótica no local onde a tentativa de assassinado ocorrera. Lindíssima, por sinal.

De frente para a igreja, precisamente no Sigmund-Freud-Park, havia um bando de gente desocupada. Era quase meio-dia daquela sexta-feira. Não é possível que faltava serviço por ali! Enfim, serviço tinha de sobra. E céu azul também. Aquele bando de gente OCUPADA é um reflexo da qualidade de vida dos vienenses. Estavam apenas aproveitando uma pequena pausa do dia ensolarado para uma leve fotossíntese. Acredito que a maioria era formada por alunos da Universität Wien (Universidade de Viena), que fica logo ao lado. Se inveja matasse, este post terminaria por aqui.

Da Votivkirche seguimos caminhando pela Reichsratsstasse até o fantástico edifício no estilo gótico da Neues Rathaus (prefeitura), construído entre 1872 e 1883.

Não visitamos as instalações da prefeitura. Aliás, nem sei se isso é permitido, mas pudemos caminhar pelo longo corredor que se estende sob sua fachada. Bem no início, na extremidade direita desse corredor, existe um restaurante chamado Wiener Rathauskeller. Curiosos, eu e o Élcio ingressamos no estabelecimento e permanecemos inertes logo na entrada. Naquele momento nos sentimos ainda mais pobres, pois aquele lugar de salas barrocas com mesas impecavelmente ornadas e que oferecem pequenas iguarias tradicionais e buffets requintados certamente não era para nosso bico. Ainda bem que ninguém nos viu ali, assim pudemos sair de fininho. Imagine se um garçom tivesse nos convidado para assentar! O Élcio até conferiu o cardápio e disse que os preços estavam bons, mas não acreditei nisso. Sei lá se ele leu coisa errada! Preferi não dar a cara a tapa. Mas caso você passe por lá e queira arriscar, conte-me como foi. Se realmente for barato, pedirei perdão ao meu amigo e voltarei ao Wiener Rathauskeller tranquilamente, nem que eu tenha que me enfiar num terno para isso.

De frente para a prefeitura, está o Rathauspark. Infelizmente, encontrava-se fechado para reformas. Impossibilitados de conhecer o parque, seguimos nosso caminho passando pelo edifício do Parlamento e dando uma pausa para relaxar no Volksgarten (Jardim do Povo).

O Volksgarten é um parque público. Foi fundado em 1821 e faz parte do complexo do Hofburg. Situa-se na área onde originalmente existiam fortificações, as quais foram destruídas por Napoleão em 1809. É simplesmente maravilhoso! Mais uma vez, meu desdém para com os cidadãos que têm a oportunidade de espairecer tranquilamente ao sol gritava insolentemente. Até hoje não consigo lidar com isso! Como combato essa inveja?! Faço o mesmo no Parque Municipal de Belo Horizonte? Ou tento relaxar na orla da Lagoa da Pampulha? E como faço com as sacolas plásticas, garrafas PET e demais resíduos que encontrarei pelo caminho? Hum, acho que a Praça do Papa é um bom lugar para um banho de sol… E quanto aos sujeitos mal intencionados? Ignoro ou me deixo ser importunado ou extorquido? Quanto dou de trocado aos flanelinhas? Ah, minha terra, até que você tem potencial…

Do Volksgarten atravessamos a Heldenplatz (Praça dos Heróis) e fomos ao Neue Burg (Castelo Novo), onde visitamos o Ephesus Museum (Museu de Éfeso) e as coleções de Instrumentos Musicais Históricos e de Armas e Armaduras. Tanto a Heldenplatz e o Neue Burg fazem parte do Hofburg.

O Ephesus Museum expõe inúmeros objetos descobertos em escavações feitas por austríacos desde 1895 na cidade turca de Éfeso. Parte desses objetos são provenientes da ilha de Samotrácia.

A Coleção de Antigos Instrumentos Musicais é fascinante. Possui instrumentos inimagináveis, muitos utilizados por célebres músicos e compositores. Seu instrumentarium de peças da renascença é o mais importante do mundo.

Já a Coleção de Armas e Armaduras está longe de ser meu tipo de museu predileto, mas tenho que admitir que sua exposição é de tirar o chapéu. Todas as peças, que são verdadeiras obras de arte, estão ligadas, sem exceção, a algum acontecimento histórico notável.

Atrás do Neue Burg está o Burggarten, um jardim construído em 1818 a mando do imperador Francisco I, aberto ao público somente em 1919. E o que é aberto ao público em Viena, você já sabe: o povo se estira pela grama. O Burggarten foi a cerejinha do bolo daquele dia, em que os vienenses, no seu excesso de bem estar à grama, sambaram de salto alto e fino sobre o meu despeito.

Os vienenses não sabem, mas já desisti de viver como eles. Prefiro meus ônibus lotados, minhas ruas sujas e os assaltantes à espreita. E para o governo deles, não tenho jardins maravilhosos em que posso me estirar calmamente ao sol, mas tenho o futebol, o carnaval, a Gisele Bündchen e a alegria de viver (Puts! Exatamente hoje o Brasil perdeu de 7×1 para a Alemanha, aqui ao lado, nas semifinais da Copa do Mundo de 2014).

Ao lado do Burggarten existe um edifício estufa no estilo art nouveau muito bonito, parte integrante do Hofburg. Na sua ala esquerda está localizada a Schmetterlinghaus (Casa Imperial das Borboletas), um borboletário com cerca de 400 espécies vivas pairando livremente entre os visitantes. Preferimos não visitar essa atração, mas muita gente diz que é bem bacana. Ao lado do borboletário, na parte central do edifício, está o Palmenhaus, um café/brasserie/bar que funciona no local desde 1998. É um dos lugares mais badalados da cidade. Os preços eram altos, mas não absurdos. De qualquer forma, preferimos seguir adiante.

Atrás do edifício estufa está a Galeria Albertina, museu que possui uma das maiores coleções de artes gráficas do mundo, com peças que vão do gótico ao contemporâneo. Obras de expoentes como Dürer, Rembrandt, Rubens, Lorrain, Delacroix, Manet e Cézanne estão expostas ali. Além dessas, obras de artistas modernos como Schiele, Klimt, Kokoschka, Warhol, Rauschenberg e Baselitz complementam a fabulosa coleção. Como nosso foco em Viena era diferente dos propósitos da Galeria Albertina, preferimos não visitá-lo. Tínhamos vários museus agendados no roteiro, portanto achamos melhor não nos empanturrar de arte. Gente erudita é assim (Deus tá vendo…).

Já eram quase três da tarde e estávamos famintos. Almoçamos nas imediações da movimentadíssima Kärntner Strasse. Depois disso caminhamos pelas redondezas, ajudando na digestão. Um café também não seria má ideia, então tomamos um.

Aliás, ir a Viena e não tomar um café é um delito! A cidade é repleta de cafeterias do tipo wiener kaffeehaus (cafés Vienenses), instituição tombada pelo Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em outubro de 2011. As práticas sociais, os rituais e a elegância dão o tom à atmosfera desses estabelecimentos, que seduzem com uma grande variedade de bebidas à base de café, confeitaria sofisticada e jornais internacionais. Sua decoração é fundamentada na arquitetura historicista, movimento artístico que se ocupa em recuperar e recriar a arquitetura dos tempos passados. Numa kaffeehaus, que os vienenses classificam como uma espécie de “clube democrático”, o cliente pode adquirir um simples café e permanecer no recinto por horas, seja conversando, jogando cartas ou consumindo um número ilimitado de jornais. Segundo o inventário de tombamento, as wiener kaffeehäuser são os lugares “onde tempo e espaço são consumidos, mas somente o café vem na conta.“

Depois do café seguimos para a Kaisergruft (Cripta Imperial de Viena), localizada sob a Kapuzinerkirche (Igreja dos Capuchinhos), na Tegetthoffstrasse, 2, próximo à Galeria Albertina. Desde 1633 é o principal local de enterro dos Habsburgo austríacos. É muita gente forte sepultada em um só lugar! Abriga 142 corpos de membros da realeza e da aristocracia, além das cinzas de príncipes cremados e das urnas contendo os corações dos corpos que foram embalsamados. Pode parecer uma atração mórbida, mas vale a pena a visita.

Da cripta seguimos para uma rápida visita à Augustiner-Kirche (Igreja de Santo Agostinho), situada na Josefsplatz, próximo ao Hofburg. Foi construída no século 14 para ser a paróquia dos Habsburgo.

Também na Josefsplatz está a Österreichische Nationalbibliothek Prunksaal (Biblioteca Nacional Austríaca), que, como quase tudo que é rico em Viena, pertence ao complexo do Hofburg. Fundada na Idade Média pelos Habsburgo, possui quase 7,5 milhões de registros distribuídos entre diversas coleções. Sua decoração é simplesmente estonteante!

Para informações como horário de funcionamento e compra de ingressos, acesse www.onb.ac.at.

Quando deixamos a biblioteca, era um pouco cedo, por volta das 16h45. Tínhamos ainda disposição para bater perna, então resolvemos caminhar a esmo. Passamos pela exótica Griechisch-orientalische Kirchein Österreich (Igreja Ortodoxa Grega), que é muito bonita por dentro, mas estava fechada.

Em seguida, caminhamos até o Donaukanal (Canal do Danúbio) e retornamos pela Rotenturmstrasse, onde tomamos um drinque. O Élcio pediu um vinho e eu o coquetel favorito dos vienenses: Aperol Spritz. Aquilo é muito bom!

Chegamos ao hotel, tomamos um banho e rumamos à procura de um bar para passar a noite. Encontramos o Kolar, escondido na Kleeblattgasse, 5, ruela que tem início na Tuchlauben, a um quarteirão da Peterskirche. O Kolar funciona em uma espécie de taverna bastante peculiar, que se diferencia dos bares e restaurantes comumente encontrados naquela parte de Viena. Os preços são bem em conta, a carta de cervejas é excelente e a atmosfera é muito boa. O lugar estava lotado, e embora tivéssemos visto alguns turistas, parece ser frequentado predominantemente por nativos. Não me lembro exatamente da variedade de pratos, mas o carro-chefe do estabelecimento é um pão pita assado na hora, recheado com vários tipos de ingredientes. Pedi um de sour cream com carne moída e tomate. Bom demais!

TERCEIRO DIA – Sábado (15/3/2014)

Maria-Theresien-Platz, Kunsthistorisches Museum, Volkstheater, MuseumsQuartier, Leopold Museum, Naschmarkt, Karlskirche

Começamos o roteiro daquela manhã nublada pela Maria-Theresien-Platz (Praça Maria Teresa), área marcada pela simetria dos edifícios gêmeos que abrigam o Naturhistorisches Museum (Museu de História Natural) e o Kunsthistorisches Museum (Museu de História da Arte), construídos no estilo renascentista.

Depois de uma rápida passada pelo Monumento a Maria Teresa, uma estátua de bronze de 19 metros de altura situada no centro da praça, seguimos para o Kunsthistorisches Museum.

Fiquei horrorizado com a exposição desse museu! Foi inaugurado em 1891 para abrigar a enorme coleção imperial dos Habsburgo. E que coleção! A Galeria de Pinturas é a minha parte favorita. Possui cerca de 1.400 quadros, destacando obras de mestres como Ticiano, Veronese, Tintoretto, Arcimboldo, Caravaggio, Raphael, Brueghel, van Eyck, Rubens, van Dyck, Dürer, Lucas Cranach, Vermeer, Rembrandt e Velázquez.

Além da Galeria de Pinturas, visitamos a Coleção de Antiguidades Gregas e Romanas e a Coleção Egípcia e do Oriente Próximo. Espetaculares!

Para mais informações sobre o Kunsthistorisches Museum, acesse www.khm.at.

Deixamos para visitar o Naturhistorisches Museum em outra oportunidade. Seguimos então para uma uma rápida visita externa ao Volkstheater, que fica bem perto da Maria-Theresien-Platz. Seu nome é grosseiramente traduzido como Teatro do Povo. Foi fundando em 1889 a pedido dos cidadãos de Viena com a finalidade de oferecer um contrapeso popular ao Burgtheater, o teatro do Hofburg.

Ali ao lado, de frente para a Maria-Theresien-Platz, está o MuseumsQuartier, a oitava maior área cultural do mundo. Abriga importantes museus como o Leopold Museum e o MUMOK e oferece um espaço para exibição de arte contemporânea. Possui também um centro de dança internacional, estúdios de produções midiáticas e de arte, cafés, entre outros.

Precisávamos editar nosso passeio, então, dentre essa enorme oferta cultural do Museumsquartier, escolhemos visitar somente o Leopold Museum. Eu jamais me perdoaria se tivesse deixado Viena sem conhecer algumas das tantas obras primas do celebérrimo pintor austríaco Gustav Klimt. De suas pinturas expostas nesse museu, destaca-se a A Vida e a Morte.

Além das pinturas de Klimt, o Leopold Museum também é reconhecido pelas obras do artista Egon Schiele.

Deixamos o Museumsquartier debaixo de uma leve chuva e caminhamos três quarteirões da Getreidenmarkt em direção à atração mais esperada do dia: o Naschmarkt, um mercado gastronômico ao ar livre. Sou cada dia mais alucinado pelos mercados municipais e estava crente que no de Viena me esbaldaria numa infinidade de iguarias típicas e de bebidas. Entretanto, a chuva começava a engrossar, e andar pelos corredores abertos do mercado tornou-se muito complicado. Para piorar, o lugar estava abarrotado de gente munida de carrinhos de bebê e enormes guarda-chuvas.

A oferta de estabelecimentos no Naschmarkt é muito boa, mas estava difícil arrumar um lugar para comer. Depois de uma certa procura, finalmente conseguimos sentar a uma mesa no lado de fora de um restaurante do qual não me lembro o nome. Eu estava seco para experimentar o bastante sugerido wiener schnitzel, que aqui no Brasil conhecemos como bife de porco empanado ou à milanesa. Esse prato custava 9 €, um bom preço para o alto padrão vienense. O Élcio pediu costela de porco, que, se não me engano, custou pouco mais de 10 €. Quando fiz meu pedido, o garçom disse que o wiener schnitzel também poderia ser feito com filé, oferecendo-me a troca. Eu disse que sim, que preferia o de boi. Enfim, a carne estava bastante pálida, provavelmente era de porco. Não me importei, erros acontecem.

Quando abri a conta, deparei-me com um valor de 16,50 €. Chamei o garçom e ele me explicou que o wiener schnitzel de filé custava isso mesmo. Enfim, ignorei a má fé do sujeito por ter me oferecido uma troca sem mencionar que o valor praticamente dobraria, mas fiz questão de mostrar o resto de bife pálido que deixei no meu prato, dizendo educadamente que me serviram porco. Ele fez um comentário de péssimo gosto, pondo minha credibilidade em cheque e superestimando seu profissionalismo.

Saímos do restaurante enfurecidos! Para amainar nossos nervos, dirigimo-nos a uma cafeteria do mercado, afinal um bom espresso neutralizaria qualquer faniquito. Mas um espresso de 5 € só fez aumentar nossa ira. Como assim?! Por acaso, o grão do café foi engolido por uma espécie rara da savana africana, cagado em ninho de cobras debaixo de um baobá de 25 metros de altura e delicadamente moído em moedores de ouro fabricados pelos mestres da ourivesaria do mar Egeu?! É, Viena não é para gente de pouca posse.

Do mercado seguimos para a Karlskirche (Igreja São Carlos). Para chegar até ela, bastaria atravessar a Karlsplatz (Praça Carlos). Simples assim, não fosse a chuva e o vento que soprava cada vez mais forte. No comecinho da travessia pela praça, a ventania não só virou meu guarda-chuva ao avesso como empenou toda a sua estrutura. Naquele mesmo momento passa uma moça ao nosso lado e acontece o mesmo com a sua sombrinha. Até hoje rimos do urro que ela soltou quando isso aconteceu.

Com muita dificuldade chegamos à Karlskirche, igreja barroca construída entre 1716 e 1737. Sua arquitetura é marcada pelas duas enormes colunas frontais esculpidas em baixo relevo e pela belíssima cúpula elipsoidal.

Dentro da igreja, bem ao centro, existia um elevador que subia até uma certa altura, de onde os visitantes tinham que completar a ascensão ao topo da cúpula por meio de escadas montadas em uma estrutura improvisada. Acredito que essa estrutura e o elevador eram temporários, pois agrediam visualmente o interior da igreja, que é lindíssimo.

Deixamos a Karlskirche – a chuva havia diminuído bastante – e seguimos para a Wiener Staatsoper (Ópera Estatal de Viena), situada ali perto. Adiantando o final da história, visitamos esse teatro (felizmente!), mas não naquela tarde. A chuva, o frio, a canseira de andar contra o vento e a vontade constante de ir ao banheiro (número 1), foram minando nossos ânimos. Então, antes mesmo de chegar ao teatro, decidimos ir embora descansar.

À noite procuramos por bares nas proximidades do hotel. Embora estivéssemos hospedados no melhor ponto da cidade, estávamos longe do tipo de badalação noturna de que gostamos. A formalidade da Innere Stadt não dava muito espaço para um entretenimento mais despojado ou alternativo, então acabamos frequentando alguns bares comuns. Ficamos até surpresos com o movimento: era sábado à noite e as ruas estavam vazias. Hoje estamos certos de que o melhor da cidade acontece fora da Ringstrasse. Por falar nisso, veja o episódio sobre Viena do programa O Mundo Segundo os Brasileiros, exibido na Band. Se tivesse sido mostrado antes da nossa viagem, teríamos aproveitado muitas dicas dadas pelos brasileiros.

QUARTO DIA – Domingo (16/3/2014)

Schloss Belvedere, Russisch-Orthodoxe Kathedrale zum Heiligen Nikolaus, Stadtpark, Hundertwasserhaus, Donaukanal, Prater

A chuva havia cessado naquela manhã, mas o vento era assustador. Começamos a jornada visitando o Schloss Belvedere (Palácio Belvedere), um complexo dividido em duas partes: o Unteres Belvedere (Belvedere Inferior) e Oberes Belvedere (Belvedere Superior).

Na sua inauguração, em 1716, existia somente o Unteres Belvedere, um palácio barroco construído pelo príncipe Eugênio de Saboia. De 1720 a 1723 foi construído o outro edifício, maior e na parte mais alta do complexo. Anos mais tarde a imensa propriedade foi vendida a Maria Teresa da Áustria.

Não preciso nem dizer o quanto o complexo é suntuoso! Não bastasse o luxo dos dois edifícios, ambos abrigam exposições de obras de arte refinadíssimas. Sem falar dos esplendorosos jardins que compõem a propriedade.

Dos palácios escolhemos visitar somente o Oberes Belvedere. Mais uma vez deleitei-me diante de mais pinturas de Gustav Klimt. Ali estão expostas O Beijo e Judith I. Além das de Klimt, pude ver obras de grandes mestres das artes medieval, barroca, romântica, impressionista, modernista, entre outras.

Para mais informações como horários e datas de funcionamento e meios de transporte, acesse www.belvedere.at/en.

Deixamos o complexo pela saída do Unteres Belvedere, na via Rennweg. No caminho até o Stadtpark, próxima atração do roteiro, o Élcio sugeriu que entranhássemos pelas ruas das redondezas. Vimos uma igreja bem bonita na Jauresgasse, 2, então resolvemos conhecê-la. Tratava-se da Russisch-Orthodoxe Kathedrale zum Heiligen Nikolaus (Catedral Ortodoxa Russa de São Nicolau). Logo na entrada passamos por vários cidadãos que pediam esmolas, e quando tentamos ingressar na nave principal, sentimo-nos um pouco constrangidos. Ninguém nos disse nada ou nos olhou de forma repreensiva, mas, mesmo assim, preferimos não ir adiante. A igreja não é turística e talvez nossa curiosidade pudesse incomodar. De qualquer forma, valeu a visita por fora.

O vento estava cada vez mais forte. Além do frio que provocava, sentíamos dificuldades de andar, seja pela força da ventania ou pela poeira que se espalhava, atingindo nossos olhos. Era comum a cena de bicicletas caídas pelas ruas. Vimos até uma scooter no chão.

Nessas condições climáticas, chegamos ao Stadtpark, um grande parque municipal de 65.000 m².

O Kursalon, edifício no estilo renascentista italiano, é uma das atrações do Stadtpark. Foi construído entre 1865 e 1867. Em 15 de outubro de 1868, o célebre músico austríaco Johann Strauss deu ali seu primeiro concerto. Desde então o Kursalon tornou-se um palácio destinado a concertos e a outras formas de entretenimento.

A atração mais fotografada do Stadtpark é a estátua em bronze de Strauss. Outras esculturas retratando artistas famosos são encontradas em diversos pontos do parque.

Deixamos o Stadtpark pela entrada da Johannesgasse. Seguimos caminhando até a Am Heumarkt praticamente inclinados de tanto esforço que fazíamos contra o vento. Era surreal! Nessa curta caminhada, enquanto o vento fazia-nos tropeçar empurrando nossas canelas umas contra as outras, presenciamos algumas cenas inusitadas: um casal passeando com um carrinho de bebê (quanta responsabilidade!), um jovem que perdia a batalha contra a ventania, sendo empurrado para trás, e um casal de idosos agarrados a um poste na esquina das ruas Johannesgasse e Am Heumarkt. Aproximamo-nos dos velhinhos e o Élcio ofereceu ajuda. O senhor, que tinha uns 90 anos, agarrou o braço do meu amigo com uma força descomunal, de tão assustado que estava. Seguimos até a casa deles, a poucos quarteirões dali. Se eles não tivessem recebido auxílio, acredito que teriam caído assim que largassem o poste. Será que eles e os demais cidadãos que trafegavam normalmente pelas ruas estavam acostumados com aquilo? Até lembrei-me da Cristal, a pinscher seca e chata da minha irmã. Teria sido levada longe!

A próxima atração do roteiro seria o Hundertwasserhaus, um prédio residencial de arquitetura bastante singular. Não tínhamos outra escolha, senão continuar lutando contra o vento, pois estávamos indo a pé. No meio do caminho, não resistimos e tivemos que dar uma pausa. Entramos em um restaurante quentinho e aproveitamos para almoçar, esperando até que o tempo melhorasse. Logo que notamos que as pessoas caminhavam na rua com menos dificuldade, deixamos o restaurante e continuamos nosso trajeto até o Hundertwasserhaus.

Localizado na esquina das ruas Kegelgasse e Löwengasse, o colorido complexo residencial foi criado pelos arquitetos austríacos Friedensreich Hundertwasser e Joseph Krawina, coautor do projeto. Durante a concepção, Hundetwasser vislumbrou uma “casa para seres humanos e árvores”, conforme descreveu anos mais tarde num texto intitulado “Arborização da Cidade”. O edifício foi construído entre 1983 e 1985 e hoje é uma das atrações mais badaladas de Viena.

De frente para o Hundertwasserhaus, está a Hundertwasser Village, uma pequena galeria estruturada com um café e algumas lojas de souvenir. Depois de uma rápida passada por lá, seguimos em uma caminhada pelo Donaukanal (Canal do Danúbio) em direção ao parque de diversão Prater. Eu achei que o trajeto seria curto, mas andamos um bocado. Mesmo que o canal oferecesse uma paisagem urbana maravilhosa, a minha vontade de ir ao banheiro (número 1) impediu que eu curtisse cada metro percorrido. Nunca senti tanta vontade de fazer xixi na minha vida! Cheguei ao ponto de deixar o Élcio para trás e começar a correr atrás de um banheiro. Adivinha onde achei um! No próprio Prater.

No parque de diversão, nosso foco era somente a Wiener Riesenrad, uma monumental roda gigante de 64,75 m de altura construída em 1897 para celebrar o Jubileu de Ouro de Francisco José I. É uma das principais – senão a principal – atrações de Viena.

Infelizmente estava fechada, talvez por causa do mau tempo. Minha frustração atingiu níveis estratosféricos! Complementando a cena de desolação protagonizada por mim, o vento soprava uma poeira infernal. Chegar à estação de metrô foi um martírio! Cristo, que ventania era aquela?! A título de curiosidade, dias mais tarde, a Barbara, uma garçonete francesa simpaticíssima, deu uma explicação interessante para o fenômeno. Por causa da Grande Peste de Viena, uma epidemia que fez 76.000 vítimas em 1679, a cidade passou a ser desenvolvida de forma que suas ruas e percursos urbanos servissem como canais de vento, varrendo a bactéria Yersinia pestis, causadora da peste negra, para fora da cidade.

Pegamos o metrô na estação Praterstern e fomos para o hotel. À noite enchemos a cara não me lembro onde. Estávamos muito cansados para fazer anotações no diário ou check-ins no Foursquare. Nosso lema era cometer excessos, afinal estávamos merecendo.

QUINTO DIA – Segunda-feira (17/3/2014)

Schloss Schönbrunn, Mexikoplatz, Franz-von-Assisi-Kirche, Rio Danúbio, Kaisermühlen, Loos-Bar, Le Bol, Wiener Würstl

Acordamos, tomamos um belo café da manhã e seguimos direto para o Schloss Schönbrunn (Palácio de Schönbrunn). O ingresso, conforme contei, foi adquirido no Hofburg. O palácio fica afastado do centro da cidade. Para chegar lá, pegamos a linha U4 (verde) do metrô e descemos na estação Schönbrunn.

Originalmente o palácio foi construído entre 1638 e 1643 para ser a residência da imperatriz Eleonora Gonzaga. Contudo, sua forma atual, bem mais extravagante, foi definida em 1743 a mando de Maria Teresa para ser a residência de verão da família imperial austríaca. Mais uma vez a mandona bonitona brilhou na soberba.

Uma das principais atrações do parque palaciano é o Tiergarten Schönbrunn, o mais antigo jardim zoológico do mundo. Mas preferimos não visitá-lo, pois o complexo do Schönbrunn é imenso e tínhamos que sumarizar nosso passeio. Outra atração bacana de lá é o labirinto público, localizado nos jardins do palácio. Mas, por algum motivo que desconhecemos, estava fechado.

Começamos a visita pelo próprio palácio, conhecendo os cômodos onde os Habsburgo viviam em grande estilo. Já estive em palácios como o de Versalhes, o Real de Madrid, o Nacional da Ajuda, o Real de Amsterdam e o Dolmabahçe. Em todos eles e no Schönbrunn, resmunguei: “É muito gasto! É muito dinheiro!” Impressionantemente me dou ao trabalho de esbulhar minha alma de turista para abrir um breve parêntese no passeio e pregar um discurso “otimizador”! Neste blog, num comentário postado por um leitor sobre a viagem que fiz a Madri no ano passado, fui chamado de “cristão-esquerdista-socialista” por falar da relação do artista Romero Britto com os processos de reprodutibilidade técnica. Para evitar que esse ou algum outro leitor me “ataque” com o mesmo tipo de comentário, explico minha posição em relação ao Schönbrunn dizendo que me incomodaria ter um espaço monumental com regalias e serviços me atendendo 24/7. Isso cansa e custa muito! Não é uma questão de inveja ou um manifesto igualitário, mas uma análise acerca do que a ostentação imperial poderia provocar na opinião pública, porque era o povo quem financiava a mordomia dos Habsburgo. E sem a intenção de defender o cristianismo, é paradoxal chamar-me pejorativamente de cristão após ter lido (e gostado!) o post sobre Madri, cidade desenvolvida religiosa, cultural e politicamente nos moldes do cristianismo. Enfim, fechemos o parêntese da minha resmungação contra o desperdício, afinal o Palácio de Schönbrunn é maravilhoso e atração imperdível em Viena.

Depois de conhecer o interior do palácio, rumamos em direção à Gloriette, uma arcada erguida em 1775 no alto da colina do parque palaciano. Nos tempos imperiais era usada como salão de jantar e de festas. Francisco José I fazia sua refeição matinal ali. Hoje a arcada abriga um belíssimo café e um mirante com uma vista magnífica.

Descemos a colina e visitamos algumas atrações das dependências do Schönbrunn, com destaque para a Neptunbrunnen (Fonte de Netuno), a Obeliskbrunnen (Fonte do Obelisco), as Römische Ruine (Ruínas Romanas), a Taubenhaus (Gaiola dos Pombos) e o Kronprinzengarten (Jardim Privado).

Do palácio pegamos o metrô e descemos na estação Vorgartenstrasse, no outro lado da cidade, a poucos metros da Mexikoplatz (Praça do México). Pela primeira vez na cidade, sentimos um contraste social. Naquela região a população é mais simples e o estilo de vida é bem menos luxuoso.

A Mexikoplatz recebeu esse nome em 1956 em homenagem ao México, que foi o único país a apoiar a Áustria na batalha contra a anexação desta pelo partido nazista alemão, em 1938. Em um lado da praça, está a Franz-von-Assisi-Kirche (Igreja de São Francisco de Assis), uma igreja católica construída entre 1898 e 1910. Não é suntuosa como as demais catedrais vienenses, mas muito bela, mesmo assim.

Estávamos praticamente às margens do Danúbio. Finalmente eu iria atravessar o rio ao som (imaginário) da famosa composição de Strauss. Aliás, minto! Já não aguentávamos mais ouvir Danúbio Azul ou qualquer outra música consagrada de um compositor austríaco. Fosse no café da manhã, no almoço, nas praças ou nos banheiros, lá estava uma caixa de som entoando uma valsa ou qualquer outra sinfonia primorosa. Parecia lavagem cerebral para que os turistas consumissem Viena a todo custo. Em suma, antes valsa do que pagode, axé, sertanejo etc.

Atravessando o Danúbio pela Reichsbrücke (Ponte do Império), senti-me um pouco decepcionado. Aquela parte do rio não oferece um panorama digno de uma valsa vienense. Ele é amplo, limpo e imponente, mas, diferentemente do trecho que percorre em Budapeste – cidade em que estivemos dias mais tarde –, naquele ponto de Viena suas margens possuem uma paisagem comum e pouco inspiradora. Certamente não eram as águas veneradas por Strauss.

No outro lado do rio, encontra-se o bairro Kaisermühlen, centro financeiro de Viena, constituído de edifícios modernos e de áreas residenciais que se opõem à arquitetura clássica predominante na cidade. Nele também estão a Donauturm (Torre do Danúbio), o Donaupark (Parque do Danúbio), o Vienna International Centre, entre outros.

Caminhamos um pouco pelo bairro até a estação Alte Donau, onde pegamos o metrô e fomos embora. Eu estava arado atrás de um café e de uma torta doce, então, antes de seguir para o hotel, tomamos um espresso no Café de l’Europe, localizado na Graben. Junto devorei uma torta de frutas vermelhas.

À noite não iríamos muito longe, pois no dia seguinte teríamos que acordar cedo para uma viagem do tipo bate-volta a Batislava. Nessa curta noitada, fomos ao Loos American Bar, localizado na Kärntner Strasse, 10, a dois quarteirões do hotel. Como era caro! Muito caro! Caríssimo! Tomamos uma cerveja e cascamos fora. Insatisfeitos, fomos ao Le Bol, um restaurante de cozinha típica da França com preços amigáveis. Seria injusto deixar de destacar o ótimo atendimento da agradabilíssima Barbara, garçonete francesa com quem conversamos por um bom tempo. O estabelecimento fica na Neuer Markt, 14.

A comida do Le Bol estava ótima, mas acredite: ainda tínhamos apetite. O Élcio tinha mais ainda, pois não comeu quase nada no jantar. Para encerrar a noite com chave de ouro, degustamos saborosas salsichas em um würstelstand de sugestivo nome genérico Wiener Würstl (salsichas vienenses), situado na Seilergasse, a poucos metros da Graben.

SEXTO DIA – Terça-feira (18/3/2014)

Bratislava, Bockshorn Irish Pub

Quem vai a Viena não pode deixar de dar uma passada em Batislava, capital da Eslováquia, situada na fronteira com a Áustria e com a Hungria. Reservamos apenas um dia para passear por lá, mas dois teriam sido de ótimo tamanho.

Partindo de Viena, pode-se ir a Bratislava de três formas: trem, barco ou ônibus. Os trens saem da estação Wien Hbf de hora em hora, e a viagem dura em torno de 50 minutos. As passagens de ida e volta podem ser compradas pelo site da companhia ferroviária austríaca ÖBB (www.oebb.at). Ir de barco é mais caro, mas deve ser bem interessante, pois o trajeto é feito pelo Rio Danúbio. A Twin City Liner (www.twincityliner.com) e a Lod (www.lod.sk) são as duas principais companhias que oferecem esse tipo de serviço. A viagem é feita em barcos de alta velocidade e pode durar entre 1h15 e 1h40, dependendo da rota a ser seguida. Mas preferimos ir de ônibus, opção mais barata. O Élcio comprou as passagens de ida e volta antecipadamente pelo site da companhia Slovak Lines (www.slovaklines.sk). Embarcamos na rodoviária que fica na saída da estação de metrô Hauptbahnhof. O ônibus era bem confortável e tinha wi-fi grátis. Partimos de Viena às 8h e chegamos a Bratislava às 9h20.

Clique aqui e leia sobre nossa bela jornada na capital da Eslováquia.

À noite, já de volta a Viena, fomos a um pub irlandês chamado Bockshorn Irish Pub, situado numa ruela sem saída chamada Körblergasse. Essa pequena via é um braço da Naglergasse, rua que se inicia na Graben (extremidade oposta à Catedral de Santo Estêvão).

O bar é pequeníssimo, mas bem bacana. Não há um pedaço do teto ou da parede que esteja descoberto. Praticamente todo o estabelecimento está tapado com canecas, copos, taças, quadros, garrafas ou outro tipo de quinquilharia de dar gosto em qualquer acumulador. Tenho dó somente de quem faz a faxina e tem que tirar poeira daquilo tudo.

O Bockshorn serve ótimas cervejas, sejam engarrafadas, em lata ou no bico, além de sidra, uísque e outros destilados. Tira-gosto, só se for salgadinho industrializado, pois o bar não possui serviço de cozinha.

Naquela noite tivemos sorte. O lugar estava bem vazio e conseguimos um bom lugar no balcão. No dia anterior até tentamos ir lá, mas era Dia de São Patrício, famoso Saint Patrick’s Day, data em que os maiores beberrões irlandeses se tornam ainda mais beberrões e barulhentos. Era impossível chegar próximo à entrada do pub.

Como nem tudo é perfeito, é permitido fumar no interior do Bockshorn. A clientela caprichava no cigarro!

SÉTIMO E ÚLTIMO DIA – Quarta-feira (19/3/2014)

Naturhistorishes Museum, Wiener Staatsoper, Prater, Wiener Riesenrad, Bockshorn Irish Pub

Reservamos o último dia para fazer o que nos desse na cachola. Já tínhamos conhecido bastante coisa em Viena, então nos concedemos uma “jornada curinga” para rodar pela cidade sem muito ou quase nenhum planejamento.

Acordamos um pouco mais tarde e seguimos direto para a Maria-Theresien-Platz, que, como eu já disse, abriga os edifícios gêmeos sedes do Kunsthistorisches Museum (Museu de História da Arte) e do Naturhistorisches Museum (Museu de História Natural). No terceiro dia em Viena, visitamos o primeiro museu e ficamos encantados, então era hora de saber se a coleção do Museu de História Natural impressionava tanto quanto.

Ficamos abismados com o nível do museu! A todo momento indagávamos sobre o tempo e o esforço necessários para construir todo aquele patrimônio. Quantos biólogos, geógrafos, paleontólogos, astrônomos e outros cientistas do tipo trabalharam ali para atingir o nível de excelência da exposição! E olha que os museus de história natural não figuram na minha lista de atrações favoritas. Aliás, a ida ao Naturhistorishes Museum nem estava prevista no nosso roteiro, embora seja sugerida em vários sites e blogs de turismo. Como aquele era um “dia curinga” e tínhamos tempo de sobra, resolvemos conhecer o lugar.

O Museu de História Natural possui mais de 30 milhões de objetos, e esse número não para de crescer. Nos bastidores, sua equipe de cientistas tem à disposição 25 milhões de espécies e artefatos que servem como base para pesquisas sobre as origens do Sistema Solar, a evolução dos animais e plantas, as tradições e os costumes pré-históricos, entre outros.

Ir a Viena e não conhecer o Naturhistorishes Museum é um crime turístico! Portanto, amigo viajante, mesmo que você não se interesse pelo tema, indico esse passeio. Vá com suas crianças, com seus filhos adolescentes, com seus pais idosos ou com qualquer um de seus amigos. Duvido que alguma dessas pessoas irá sair de lá desagradado ou indiferente.

Satisfeitos por termos conhecido esse museu, continuamos nosso passeio descompromissado. Almoçamos, andamos mais um pouco e acabamos na Wiener Staatsoper (Ópera Estatal de Viena). Lembra que no sábado, vencidos pelo cansaço provocado pela chuva e pelo vento, deixamos de ir lá? Pois é, o momento certo havia chegado. Eram 14h30, e um tour guiado pelas instalações do teatro estava prestes a começar.

A Wiener Staatsoper é maravilhosa! E não é por menos. Com toda a cultura musical erudita da Áustria, é de se esperar que naquela cidade exista uma instituição do tipo. Produz cerca de 200 espetáculos por ano, atividade que demanda por uma estrutura de mais de 1.000 funcionários. Naquele dia seria exibida La bohème, uma ópera em quatro atos do compositor italiano Giacomo Puccini.

Assistir a um espetáculo ali não é tão simples. Os vienenses são fissurados por ópera, então os melhores assentos se esgotam muitos meses antes. É possível comprar ingressos nos momentos que antecedem uma apresentação, mas o espectador terá que se contentar com um lugar de pouquíssima visibilidade para o palco e ainda ficar de pé.

Para verificar os horários das visitas guiadas ao teatro, bem como comprar ingressos para os espetáculos, acesse www.wiener-staatsoper.at.

Assim que deixamos a Ópera Estatal de Viena, mais que imediatamente postei as mãos ao Élcio e supliquei por um retorno à Wiener Riesenrad, a tradicionalíssima roda gigante do Prater. Eu estaria sofrendo de recalque homérico se tivesse ido embora de Viena sem conhecer um de seus maiores ícones.

Conforme já descrevi, a Wiener Riesenrad foi construída em 1897 para celebrar o Jubileu de Ouro de Francisco José I. Na Segunda Guerra Mundial, grande parte de suas cabines e instalações técnicas foi destruída pelo fogo e pelas bombas. Após o incidente, a roda gigante foi reformada e voltou a funcionar, tornando-se um dos símbolos da reconstrução de Viena.

Passear na Wiener Riesenrad foi o máximo! Ela gira bem devagar, fazendo pausas para que os visitantes apreciem o belíssimo panorama vienense. Lá de cima, numa deliciosa retrospectiva da nossa estadia na cidade, pude contemplar praticamente todos os lugares onde estivemos. Não havia atração melhor para o último dia na capital austríaca!

Eu andava pela cabine como um rato, provavelmente incomodando os outros passageiros. Trançava ligeirinho de um canto ao outro à procura da melhor fotografia.

Além das convencionais, a Wiener Riesenrad oferece sete cabines luxuosamente mobiliadas para atender a eventos especiais, onde se podem celebrar desde propostas de casamento a festas infantis. A administração do brinquedo afirma que essas cabines também são ótimos locais para se fazerem apresentações, coletivas de imprensa, almoços de negócio, entre outros. Será? Enfim, amigo turista, se fazer um giro panorâmico enquanto festeja com elegância é algo que lhe apetece, acesse www.wienerriesenrad.com e garanta sua cabine privé.

Da roda gigante fomos a outros brinquedos do parque. Por pouco não processei três gerações do engenheiro da montanha russa Volare, na qual fui submetido a vários testes fisiológicos. O trem chacoalhou tanto que não sei como não quebrei os dentes! Em algumas partes do percurso dessa atração satânica, sofri uma pressão enorme na cabeça, sentindo que um derrame cerebral estava prestes a acontecer. Vi a vó pela greta! Mas foi divertido, mesmo assim.

O Prater foi nosso último passeio em Viena. De lá retornamos ao hotel para arrumar as malas, pois partiríamos para Budapeste às 12h do dia seguinte.

À noite voltamos ao Bockshorn Irish Pub para nos despedir da cidade. No dia anterior o pub estava vazio, talvez por causa da ressaca do Saint Patrick’s Day, mas naquela quarta-feira estava bem mais movimentado. Tinha irlandês escapando pelo ladrão. Como faziam barulho! Assim como eles, mas de uma forma bem mais contida, enchemos a cara e fomos embora.

Conhecer Viena foi muito bom. De certa forma, minhas expectativas não foram atendidas, porque eu esperava por algo que não tinha nada a ver com a cidade. Venturosamente nem sempre isso é ruim. Pelo contrário, ser pego de surpresa assim é extasiante! Enquanto eu procurava superar o “mal-entendido”, Viena me esbofeteava com a intensidade de sua história e com a sofisticação de sua cultura. Tinham dias em que eu e o Élcio nos sentíamos dois trastes diante de tanta exuberância, mas bastava olhar para o lado e ver que havia outros turistas tão “mal vestidos” como nós. Obviamente estou exagerando, mas vez ou outra sofríamos um leve surto de submissão. Inglórios ou não, em Viena fomos tratados a pão de ló, porque ser cortês também faz parte da afluência austríaca.

Um dia volto lá para mais história, mais cafés nas kaffeehaus e, quem sabe, dignificar-me com um espetáculo na Ópera Estatal. Para isso, poderei até carregar na mala algumas peças de roupa mais “responsáveis”, mas jamais irei negligenciar as camisetas de malha e as calças de tecido duro, porque é nelas que irei derramar cada gota de cerveja e de Aperol Spritz e limpar a mão suja de gordura proveniente das suculentas salsichas vienenses, afinal de contas sou turista e tenho licença poética para ser desarrumado.

contato@fuievouvoltar.com

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Para ajudá-lo no planejamento do seu roteiro, marquei no mapa abaixo as atrações discorridas neste post e algumas não visitadas. Acesse o mapa e escolha os pontos turísticos desejados. Não se esqueça de calcular o tempo de permanência em cada local, levando em consideração se a visita é interna ou somente externa. Para visualizar o mapa no Google Maps, clique em “View Larger Map“.